2022秋冬四大時(shí)裝周剛剛結(jié)束，從紐約、倫敦，到米蘭、巴黎，各大品牌準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)的回歸實(shí)體發(fā)布，似乎帶人們重新回到了那個(gè)疫情之前井然有序運(yùn)轉(zhuǎn)著的時(shí)尚系統(tǒng)中。
Chanel、Gabriela Hearst、Marni和Richard Quinn的2022秋冬系列秀場(chǎng)后臺(tái)，攝影：Acielle/ Style Du Monde。
實(shí)際上，從誕生第一場(chǎng)真正意義上的時(shí)裝秀開(kāi)始，現(xiàn)代時(shí)裝發(fā)布體系的建立并非如想象之中順理成章，每一個(gè)看似水到渠成的環(huán)節(jié)，都經(jīng)歷一番曲折。在本季國(guó)際時(shí)裝周落下帷幕，新一季上海時(shí)裝周依舊充滿變數(shù)的當(dāng)下，讓我們把目光聚焦在那些曾為時(shí)裝秀和時(shí)裝周的進(jìn)步付出努力和汗水的女性工作者們，她們的故事，連接起來(lái)，就是一部生動(dòng)的時(shí)裝歷史。
Ralph Lauren 1997春夏系列，
攝影：Guy Marineau
Vivienne Westwood 1995春夏系列，
攝影：Guy Marineau
Christian Dior 1999春夏系列，
攝影：Guy Marineau
Chloé 1997春夏系列，
攝影：Guy Marineau
Chanel 1995秋冬高級(jí)定制秀場(chǎng)，Karl Lagerfeld與模特一同謝幕，攝影：Guy Marineau
雖然時(shí)裝的歷史要從巴黎講起，但現(xiàn)代時(shí)裝發(fā)布的模式卻著實(shí)從大洋彼岸的紐約發(fā)跡，也是自1914年的第一場(chǎng)真正意義上的時(shí)裝秀開(kāi)始，時(shí)裝周的模式被Edna Woolman Chase、Eleanor Lambert、Ruth Finley和Fern Mallis等人如接力般地逐步建立起來(lái)……她們用自己有限的身軀，頂起時(shí)裝發(fā)布這一方天地，讓時(shí)裝周的輻射越發(fā)廣闊。
Edna Woolman Chase，
插畫(huà)：Carl Oscar August Erickson，
美國(guó)版《VOGUE》1943年11月刊。
從19世紀(jì)以來(lái)，巴黎就占據(jù)著時(shí)裝領(lǐng)域的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，無(wú)論是“高級(jí)時(shí)裝之父” Charles Frederick Worth讓真人模特穿上嶄新時(shí)裝在馬場(chǎng)中顧盼生輝，還是20世紀(jì)初期Paul Poiret舉辦的化妝舞會(huì)和沙龍秀，都讓媒體記者們心甘情愿地把全部筆墨傾注于巴黎所呈現(xiàn)的華美霓裳中。
到了1914年的夏天，剛剛坐上美國(guó)版VOGUE主編之位的Edna Woolman Chase卻為秋季的雜志內(nèi)容感到緊張不安。一戰(zhàn)的爆發(fā)讓歐洲陷入動(dòng)蕩，別說(shuō)將新季的手繪草圖遞送至紐約編輯部，就連不少巴黎時(shí)裝屋都無(wú)法正常舉辦新季發(fā)布。面對(duì)這一毫無(wú)前車(chē)之鑒的危機(jī)時(shí)，Chase寫(xiě)下了這樣一句話：“如果巴黎沒(méi)有時(shí)裝可供報(bào)道，那我們就開(kāi)啟紐約模式?！?/p>
VOGUE美國(guó)版1914年11月刊封面，
其中詳盡報(bào)道了Fashion Fête時(shí)裝節(jié)的內(nèi)容。
這讓原本以借鑒和追隨巴黎時(shí)尚風(fēng)向標(biāo)的美國(guó)本土?xí)r尚產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大變化，Chase找來(lái)紐約的設(shè)計(jì)師和零售商們一同合作，構(gòu)建屬于紐約的時(shí)尚發(fā)布話語(yǔ)權(quán)。從鼓勵(lì)優(yōu)秀的本土?xí)r裝設(shè)計(jì)師拋棄模仿的思路，創(chuàng)造新的設(shè)計(jì)，到教會(huì)模特如何優(yōu)雅地走路，再到說(shuō)服那些每季遠(yuǎn)赴巴黎的上流社會(huì)女性坐到本土設(shè)計(jì)師發(fā)布會(huì)的第一排，Chase用了三個(gè)多月的時(shí)間，快速聚集起手里所有的力量，舉辦了為期三天的Fashion Fête時(shí)裝節(jié)。
Chase在雜志中對(duì)于Fashion Fête時(shí)裝節(jié)的介紹。
活動(dòng)獲得了巨大的成功，Chase原本為巴黎設(shè)計(jì)師們準(zhǔn)備的版面成為紐約年輕設(shè)計(jì)師嶄露頭角的舞臺(tái)，三天的內(nèi)容填滿了整整15頁(yè)，編輯Emily Post曾在雜志里寫(xiě)道：“每一位在場(chǎng)的觀眾都在為這些本土的設(shè)計(jì)師們由衷鼓掌?！?/p>
Eleanor Lambert
當(dāng)Eleanor Lambert說(shuō)出這句話時(shí)，著名時(shí)裝編輯Diana Vreeland拍了拍這位“無(wú)名小卒”的手說(shuō)：“親愛(ài)的，你真是個(gè)外行?！辈贿^(guò)Lambert用一場(chǎng)時(shí)尚界的凡爾賽之戰(zhàn)(Battle of Versailles)，徹底證明了自己的預(yù)言。
近期人們對(duì)Lambert的了解，無(wú)外乎來(lái)自去年播出的半紀(jì)錄片劇集Halston。劇中由Kelly Bishop飾演的Lambert女士身為美國(guó)知名的時(shí)尚公關(guān)，找來(lái)Stephen Burrows、Halston、Bill Blass、Oscar de la Renta和Anne Klein五位代表70年代美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)勢(shì)力，參與那場(chǎng)圍繞巴黎凡爾賽宮展開(kāi)的、影響深遠(yuǎn)的美法時(shí)尚較量。
但早在凡爾賽之戰(zhàn)開(kāi)場(chǎng)的三十年前，Lambert就在紐約舉辦起了第一次真正意義上的時(shí)裝周——新聞周(Press Week)。1943年7月，彼時(shí)正值二戰(zhàn)期間，巴黎時(shí)尚產(chǎn)業(yè)徹底跌入谷底，加之一戰(zhàn)期間Edna Woolman Chase為紐約設(shè)計(jì)師們的奔走牽線，Lambert隨即萌生了創(chuàng)辦時(shí)尚集會(huì)的想法，而這一次，她的想法更為超前，Lambert鼓勵(lì)前來(lái)參與報(bào)道的記者們將報(bào)道的重心從那些“能夠做出巴黎同款的制造商”轉(zhuǎn)向“展現(xiàn)本土創(chuàng)意的設(shè)計(jì)師”。
1943年，第一屆Press Week現(xiàn)場(chǎng)。
到1944年1月，第二屆新聞周拉開(kāi)帷幕，這一發(fā)布頻率奠定了如今時(shí)裝周一年兩次的雛形。在此基礎(chǔ)之上，Lambert將自己時(shí)尚公關(guān)的天分發(fā)揮到極致，創(chuàng)立包括國(guó)際最佳著裝榜(International Best Dressed List)、科蒂時(shí)尚評(píng)論家獎(jiǎng)(Coty Fashion Critics" Award)、美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)(CFDA)等頗具影響力的獎(jiǎng)項(xiàng)和機(jī)構(gòu)。1959年和1967年，她應(yīng)邀首次在俄羅斯、德國(guó)、意大利、澳大利亞、日本、英國(guó)和瑞士舉辦美國(guó)時(shí)裝展，甚至有媒體將其形容她是“推動(dòng)美國(guó)甚至世界GDP的一個(gè)要素”。
Ruth Finley
在Eleanor Lambert手下工作的Ruth Finley從1945年起便是紐約時(shí)裝周內(nèi)部組織的核心人物，從嘉賓邀請(qǐng)到慶功派對(duì)的籌劃，事無(wú)巨細(xì)地安排著每個(gè)環(huán)節(jié)。直到有一天，F(xiàn)inley無(wú)意中聽(tīng)到兩位編輯抱怨Saks Fifth Avenue和Bergdorf Goodman兩家高檔百貨店要定在同一天晚上舉辦活動(dòng)，這讓她意識(shí)到眼前的活動(dòng)日程還有很多細(xì)節(jié)需要完善——說(shuō)服設(shè)計(jì)師和百貨公司把時(shí)間有序錯(cuò)開(kāi)，不僅能讓編輯們能夠合理地顧及所有設(shè)計(jì)師的發(fā)布會(huì)，也能讓品牌更方便訂到自己想要的超模，因此，一本記錄著紐約時(shí)裝秀和相關(guān)活動(dòng)信息的Fashion Calendar（時(shí)尚日歷）在40年代末誕生了。
Fashion Calendar最初以周為單位發(fā)行，巧妙地印刷在淡淡的粉紅色紙張上，據(jù)Finley解釋?zhuān)哼@樣收件人就可以很容易地發(fā)現(xiàn)他們桌子上的這份日歷，雖然小小一張，卻在半個(gè)世紀(jì)里成為整個(gè)紐約時(shí)尚文化圈的行動(dòng)指南。
紀(jì)錄片Calendar Girl海報(bào)
上周，由Christian D. Bruun 指導(dǎo)的、講述Ruth Finley生平的紀(jì)錄片Calendar Girl正式面世，讓人們進(jìn)一步了解到這位身形小小但蘊(yùn)含巨大能量和影響力的女性，Diane von Furstenberg在紀(jì)錄片中回憶道，她創(chuàng)立同名品牌的第一步就是與她建立聯(lián)系?！癉iana Vreeland建議我打電話給Fashion Calendar，于是我撥通了Ruth Finley的電話。”而在大都會(huì)藝術(shù)博物館服裝學(xué)院的前策展人Harold Koda眼中，“當(dāng)你看到這些日歷時(shí)，你會(huì)清楚地看到美國(guó)時(shí)尚的歷史?！?/p>
美國(guó)設(shè)計(jì)師Norman Norell在秀場(chǎng)后臺(tái)為模特調(diào)整衣服，
攝影：Bert Stern，
美國(guó)版《VOGUE》1963年3月刊。
隨著紐約時(shí)裝周的逐漸成熟與數(shù)字化，2014年，94歲的Finley將自己傾注一生心血經(jīng)營(yíng)的Fashion Calendar出售給美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)。如今，CFDA官網(wǎng)的Calendar專(zhuān)區(qū)依舊保留著Finley創(chuàng)造的淡粉色視覺(jué)設(shè)計(jì)，這份簡(jiǎn)明扼要的時(shí)尚指南依舊在紐約這片土地上發(fā)光發(fā)熱。
在紐約時(shí)尚周成立以來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，時(shí)裝設(shè)計(jì)師們的發(fā)布地址、場(chǎng)景都十分隨機(jī)——這既是上文Finley創(chuàng)造Fashion Calendar的原因，也是Fern Mallis為紐約時(shí)裝周爭(zhēng)得新局面的契機(jī)。
Michael Kors 與 Fern Mallis
1990年，身為CFDA新任主管的Mallis端坐于Michael Kors秀場(chǎng)前排，就在嘉賓們欣賞著Naomi Campbell、Cindy Crawford等名模演繹的新季作品時(shí)，秀場(chǎng)的水泥天花板突然從天而降，落在了時(shí)裝編輯Suzy Menkes和Carrie Donovan的腿上，隨即引發(fā)一場(chǎng)騷動(dòng)，而在另一場(chǎng)位于Soho區(qū)閣樓中舉辦的時(shí)裝秀上，發(fā)電機(jī)的爆炸讓一大群編輯和買(mǎi)手在黑暗中亂了陣腳。
紐約時(shí)裝周曾固定在Bryant Park舉辦時(shí)裝秀。
“我們?yōu)闀r(shí)尚而活，我們不想為此而死”的情緒彌漫在時(shí)裝周上。緊急關(guān)頭，Mallis呼吁設(shè)計(jì)師們?cè)诮y(tǒng)一、安全的空間里舉辦演出，由此一來(lái)，保證了秀場(chǎng)環(huán)境的可控，同時(shí)也讓紐約時(shí)裝周上的設(shè)計(jì)師們集中發(fā)出更響亮的聲音。從1994春夏系列開(kāi)始，Bryant Park成為紐約時(shí)裝周的官方舉辦地，并以“有組織的，集中的，現(xiàn)代化的”為賣(mài)點(diǎn)爭(zhēng)取品牌贊助，為時(shí)裝周贏得更多關(guān)注度。
Moschino 2022春夏系列選擇回到Bryant Park辦秀。
上述四位頗具代表性的女性形象反映了現(xiàn)代時(shí)裝發(fā)布模式是如何被一點(diǎn)點(diǎn)完善、發(fā)展。當(dāng)然，從古至今，我們依然可以看到有越來(lái)越多的女性角色加入進(jìn)來(lái)，推動(dòng)這項(xiàng)活動(dòng)的持續(xù)進(jìn)步。
身為模特的Eileen Ford在50年代成立Ford模特經(jīng)紀(jì)公司，為早期的模特事業(yè)規(guī)劃做出了新的嘗試；
Eileen Ford
社交名媛S o Schlumberger將自己在巴黎的聯(lián)排別墅免費(fèi)提供給彼時(shí)依舊捉襟見(jiàn)肘的時(shí)裝天才John Galliano，為其充滿異域風(fēng)情的1994秋冬系列時(shí)裝設(shè)計(jì)提供了理想的場(chǎng)景；
S o Schlumberger
在Schlumberger位于巴黎左岸的別墅中，
John Galliano舉辦了其1994年秋冬系列時(shí)裝秀。
Diane von Furstenberg呼吁加強(qiáng)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，在推動(dòng)制定反盜版抄襲的Design Piracy Prohibition Act法案中發(fā)揮關(guān)鍵作用；
Diane von Furstenberg，
攝影：Horst P. Host，
美國(guó)版《Vogue》1976年7月刊。
如時(shí)裝策展人、評(píng)論人Valerie Steele所言，“在時(shí)裝周這一話題上，我們?nèi)匀黄诖业揭晃粴v史專(zhuān)家?！睍r(shí)裝周發(fā)展到今天，即便人們對(duì)于它是否應(yīng)該繼續(xù)存在，如何存在心存困惑，但不可否認(rèn)的是，因?yàn)樗齻兊膱?jiān)持和努力，讓這個(gè)模式傳統(tǒng)、但又不斷呈現(xiàn)出嶄新創(chuàng)意的展示平臺(tái)常變常新，越發(fā)接近我們心目中期待的樣子。
撰文：善來(lái)
編輯：Lexi Chen
美術(shù)：羅蘭、張小乙
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