你不必像任何一種身份，你可以只做你自己，穿你想穿的任何衣服。
你有沒有察覺到，我們對于男性氣質(zhì)的甄別越來越嚴(yán)格清晰了。
(資料圖)
最明顯的一個現(xiàn)象就是，女生們正在對無腦的霸總劇情祛魅。比如最近風(fēng)口浪尖的《東八區(qū)的先生們》就因令人不適的劇情、低俗價值觀和油量超標(biāo)而遭到抵制。
這可以歸于“有毒男子氣概”的一種癥狀。這種封建父權(quán)遺留下的有害思想，不僅在社會結(jié)構(gòu)中排擠和壓迫著女性，也為很多男性自身圈出了一座無法掙脫的牢籠。
弗洛伊德早就指出過，一個正常人的行為從來不是完全的男性化或女性化。脫口秀演員張駿就曾在節(jié)目中討論過這個話題，他坦言相較于容貌焦慮，大多數(shù)男生反而更會對自己的男子氣概產(chǎn)生焦慮。打太陽傘、敷面膜等自我關(guān)懷的正常舉動，都會被批評為“缺乏陽剛之氣”。
而服裝作為氣質(zhì)的外在表現(xiàn)，一直在潛移默化地影響著男生們的身份認(rèn)同。歌中唱到“將頭發(fā)梳成大人模樣，換上一身帥氣西裝”的場景似乎才是男生外在性成熟的標(biāo)志。被框定在社會角色和既定形象中的一些男性們，會因某種裝束不夠陽剛，以及不符合社會的期待，反復(fù)陷入到二元性別論的陷阱中，最終在規(guī)訓(xùn)的擠壓中迷失真正的自我。
時尚對男裝的想象曾有過貧瘠的階段。西裝的誕生創(chuàng)造了“紳士”這個人設(shè)，“3 Pieces Suit”三件套也隨之與優(yōu)秀、得體、自信的“人類高質(zhì)量男性”形象所綁定，或者說綁架。
以Giorgio Armani、Ermenegildo Zegna、Brioni等男裝世家品牌為代表，用一成不變的色譜和穿衣范式，定義出一個成功男士需具備的形象。擁有一個薩維爾街的定制衣櫥被美化成所有中產(chǎn)精英男性的終極夢想，數(shù)百年來一直如此。
但世界上不是只有一種世俗定義之下的成功男士。喬布斯用一件三宅一生的黑色高領(lǐng)衫將極簡美學(xué)貫徹到底；前南非總統(tǒng)曼德拉數(shù)十年如一日地穿著標(biāo)志性的絲綢印花襯衫，連會見女王時亦是如此。
除此之外，還有愛穿皮草外套的John Lennon和高跟靴不離腳的Bob Dylan。兩位音樂天才的男性氣質(zhì)，絲毫沒有因為這些不符合傳統(tǒng)男性著裝的物品而受損。相反，正是這些微小的細(xì)節(jié)放大了他們身上細(xì)膩和敏感的特質(zhì)。
正如Harry Styles所證明的那樣，真正有男子氣概的男人，是那些有勇氣穿上他們喜歡的任何衣服的人。
其實對于男性多元氣質(zhì)的探索一直是時裝設(shè)計師們試圖探討的母題之一，Raf Simons、Hedi Slimane等設(shè)計師將亞文化群體的穿著搬上了主流時尚的舞臺，重塑著多元的、復(fù)雜的新型男子氣概。他們可以是陰柔的、熱辣的、優(yōu)雅的、頹喪的，越是背離傳統(tǒng)，越是大膽時髦。
時至今日，我們也依然能看到越來越多的主流品牌和面孔，正加入到這場顛覆有毒男子氣概的時尚革命中來，男性時尚正在被解放。
你發(fā)現(xiàn)了嗎，自Miu Miu 2022春夏系列的露腰套裝火了以后，女生們再也不愛穿高腰褲了。而如今，男生也加入到了露腰的隊列中來。
（Fendi 2022春夏男裝系列）
褲腿越挽越高，上衣也越做越短。不僅完美展露腹肌，膚色與面料材質(zhì)形成的視覺反差也讓整體看上去更清爽透氣。
（Thom Browne 2023春夏男裝系列）
2023春夏系列是Thom Browne 迄今為止最為放浪形骸的一季，不僅大膽露腰，還將胯骨的位置挖空，透露出隱約的性感和叛逆，與TB一貫的制服DNA形成劇烈反差。
其實Prince在80年代就嘗試過露腰裝扮，這位時尚先鋒將西裝穿出了“縮水”的緊繃感，音樂與風(fēng)格并行，挑戰(zhàn)著慣有的性別觀念。
一向穿衣大膽的Troye Sivan也在去年VMA頒獎禮中試水了Fendi的Crop西裝，露出清晰的腹肌曲線，也成為當(dāng)晚最敢露的男明星。
“無性別主義”和“中性時尚”的口號喊了好多年，但時尚的性別箭頭仍舊是從女性向男性化滑動，但真正愿意嘗試女裝的男性卻并不常見。
新生代歌手Conan Gray在今年回歸的Coachella音樂節(jié)中就一連換了兩套Valentino的騷粉定制，連同那雙重返潮流的恨天高一起，成為Coachella 2022的最佳造型之一。
而在內(nèi)娛，能讓男星們心甘情愿穿上女裝的恐怕只有Chanel了。不過能把Chanel高定穿出貴公子氣質(zhì)的非王一博和井柏然莫屬，兩位疏離冷酷的氣質(zhì)也將Chanel骨子里的中性氣息調(diào)動出來。
《這就是街舞》發(fā)布會上，王一博還率先穿上Miu Miu 2022秋冬新裝，奶茶色針織衫與雙腰帶蛇紋褲的Total Look，要素過多女生穿會顯得有些冗余，而酷蓋穿上則是剛剛好的中性帥氣。
其實時尚圈中愛穿裙子的男性不在少數(shù)，無論是為了刻意營造話題度的紅毯裝、配合演出效果的舞臺裝、還是單純出于好奇或挑釁，這個逐漸壯大的群體一遍遍地帶我們從這個刻板觀念中脫敏：男性穿裙子其實并沒有想象中反常。
我們?nèi)缃穹磸?fù)提及的跨時代Fashion Icon，從David Bowie和張國榮到今天的Harry Styles，哪位沒留下過驚世駭俗的裙裝造型。
蘇格蘭高地的男人們自17世紀(jì)以來就有穿裙裝的驕傲傳統(tǒng)，他們獨屬的Kilt蘇格蘭短裙不僅是民族的文化符號，也是最莊重的禮儀象征。
這件可愛的傳統(tǒng)服飾展示了男性也可以大膽并自信地穿裙裝的可能性，同時啟發(fā)著后世的設(shè)計師們。Jean Paul Gautier就算是最早將蘇格蘭短裙帶上秀場的設(shè)計師，而他本人也是這條格紋裙的忠實粉絲。
當(dāng)代的男裝設(shè)計中也屢次出現(xiàn)裙裝的身影，Louis Vuitton 2021秋冬男裝系列中這套白西裝紅格紋裙的Look還被國內(nèi)外藝人多次上身，分別演繹出不一樣的感覺。
時裝，或是單純的服裝，本就不該被冠上性別標(biāo)簽。雖然說主流男裝仍舊沒有逃脫出“西裝、制服和運動裝”三種形態(tài)，但如果從“男裝”的界限出跳脫出來，男性的穿衣自由便有了更多想象空間。
在今天愈發(fā)擁抱多樣性的環(huán)境之下，多元的形態(tài)應(yīng)當(dāng)被鼓勵。人們不必扮演成任何一種身份，男人、女人、爸爸、媽媽、籃球隊長、脫口秀演員或時裝設(shè)計師... 你可以只做你自己，穿你想穿的任何衣服。
圖源：豆瓣、微博、品牌官方、Google
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