米蘭時裝周七宗“最”，誰能榜上有名?
(資料圖片僅供參考)
米蘭時裝周的熱度并沒有因為日程的結束而散去。
相反，人們都在帶著一連串疑惑來回思考著這一周來秀場上所發(fā)生的一切：Miuccia Prada和Raf Simons這次到底想說什么？Alessandro Michele為什么要找來那么多雙胞胎？Paris Hilton又出現(xiàn)在了哪個秀場？時裝周上最值得記住的首秀又有哪些？
面對這些疑問，VOGUE火速整理出了米蘭時裝周上的七宗“最”，或許你能從中找到答案。
Prada
大秀開場前，懸疑的氛圍就已經(jīng)撲面而來，泛著霓虹色調的屏幕，好似被撕開的不規(guī)則窗口，沉浸式的秀場空間體驗，這一切的氛圍感要拜導演Nicolas Winding Refn與AMO設計事務所所賜。
Nicolas Winding Refn曾指導《末路狂奔》《亡命駕駛》等影片，在他的敘事語言中，華麗、暴力、冷靜、壓抑等多種風格交織，而他與AMO本次以“原生觸碰”為主題打造的一系列短片和秀場空間也真實地再現(xiàn)了他的視覺特色。現(xiàn)場的嘉賓們可以從秀場四周剪開的透視孔目睹短片的片段，好似一種窺探，任好奇與驚恐放逐自己的視線。
Nicolas Winding Refn “原生觸碰”（TOUCH OF CRUDE）電影短片畫面與秀場的沉浸式空間，構造出懸疑感。
當大秀開始，真正的故事情節(jié)才正式上演。Miuccia Prada與Raf Simons這兩位“導演”用時裝表達著一種對生活痕跡的迷戀，那些因坐臥而不經(jīng)意留下的褶皺被強調、放大，在他們的眼中，這并不是時裝帶來的尷尬，而是生活之中的人所自然而然留下的痕跡。Miuccia Prada解釋道：“這是一種女性生活意識。生活與人性造就服裝——不是表面點綴，卻是生活痕跡與烙印。這種由人性塑造服裝的想法令我們感到興奮?！?/p>
“秀場環(huán)境語言——撕開的紙張的置景——呼應服裝設計。我們喜歡這種脆弱之感、錯誤之姿。這種感覺以及原生狀態(tài)令人興奮。服裝承載生活感悟——它們富有生命力?！盧af Simons也以相似的觀點予以回應。而細看之下，這些故意為之的錯誤，在我們的日常生活中的隨處可見，裙擺的褶皺、不小心撕裂的豁口、長期壓在衣服堆中的扁塌皮包，都是繁忙之中再正常不過的流露。
而Miuccia Prada與Raf Simons的高明之處便是借由影像化的創(chuàng)作讓這些細節(jié)富有了儀式感，急促的音樂讓人不由得思考這些“錯漏”背后的故事，夸張的超長假睫毛遮擋住模特的雙眸，也隱匿了情緒的表露，她們從哪里來，她們要去哪里。答案則因每個人生活軌跡的不同而有異，故事中的一切都在試圖引導一種思考，而非指向客觀的結果。
Fendi
半個月前在紐約時裝周上剛剛舉辦Baguette 25周年紀念大秀的Fendi，這周又馬不停地回到米蘭發(fā)布了2023春夏系列。面對如此快速的節(jié)奏，身兼多重重任的Kim Jones也提出了他的解決之道：“我對設計進行了編程，如果能將秋冬系列、高定系列與這場發(fā)布會的理念連接起來，品牌的展示就會很有意義，之后還會有新的系列在此基礎上延伸?！?/p>
這場大秀的風格因而變得簡單明了，你能看到不久前高級定制秀場上的造型變得更加實穿了，輕薄的絲緞取代了重工刺繡，在行走之中呈現(xiàn)出靈動飄逸的姿態(tài)。無論是連衣裙還是套裝，充滿光澤感的面料憑借著出眾的剪裁，沿著模特的身體順流而下，流暢而舒適的日常著裝感受由身入心。
當然，這也并非Jones一人的功勞，在上任以來，他一直在回溯Karl Lagerfeld在千禧年前后為Fendi定下的時裝基調，只不過如今他的詮釋更現(xiàn)代而簡潔了，同時這些恰到好處的色彩既引人注目，又不會喧賓奪主，他很清楚自己在Fendi所做的絕非破舊立新，而是保護好這家時裝屋燦爛的歷史，并與Silvia Venturini Fendi、Delfina Delettrez Fendi這兩位品牌家族成員一起，攜手將Fendi帶向未來。
Gucci
Alessandro Michele沒有辜負每一個完整看完大秀的觀眾。就當人們以為魚貫而出的68套造型宣告了大秀的結束時，秀場中央的通天隔板——由攝影師Mark Peckmezian拍攝的肖像作品緩緩升起，兩側秀場合二為一，精彩剛剛開始。
方才還形單影只的模特一下子找到了自己一模一樣的“另一半”，彼此手牽著手再度亮相。而秀場主題“Twinsburg”的含義也得以完整詮釋：位于美國俄亥俄州特溫斯堡被譽為雙胞胎之城，這里一年一度舉辦的“雙胞胎節(jié)”更會吸引來自世界各地的雙胞胎前來參加聚會。從更私人的視角來看，Michele的生活也伴隨著這種雙生的影響，他的母親Eralda和姨媽Giuliana也是雙胞胎，“她們以雙生子的身份作為她們存在的終極印記，以同樣的方式穿衣打扮。她們是神奇的鏡像，一個復刻了另一個?！?/p>
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話雖如此，但Michele并不僅僅希望以這種形式感來增添秀場的噱頭，相反，這種雙胞胎之下的相似性與不同性，個性與共性，錯位與差異，才是他想要表述的重點。當每一對雙胞胎出生時，這種由基因所與生俱來的相似性便開始左右他們的人生，被模式化地穿上相同的衣服，互相成為眼中的另一個自己。
而社會對雙胞胎給予的回應也是自相矛盾的，我們?yōu)檫@種高度的相似而稱奇，但又忍不住去挖掘他們作為每一個獨立個體之間的不同。這種糾結與錯位何嘗不影響著雙胞胎自我的身份認知，但他們有了獨立的思考、判斷和行為能力后，又是為什么會以類似于“表演”的行為，繼續(xù)復刻生活中的另一個自己？
時裝在雙胞胎的身份世界中又在起到什么樣的作用？那些利落的制服、西裝無不是社會賦予的角色設定，而看似華麗浪漫的薄紗和亮片，在雙胞胎的世界中也失去了“獨自美麗”的權利，卻又產(chǎn)生了1+1>2的效果，吸引人們成倍的關注。
來自中國的雙胞胎模特關茈文與關茈勻參與走秀。
“同樣的衣服在看似相同的身體上，卻散發(fā)出截然不同的氣質。歸根結底，即便是在一系列的乘法復制中，時尚的生命力也不會阻礙每個個體最本真的自我表達?！盡ichele從生活的體驗中給出了理解，“事實上，所有的雙生子自出生以來，都清楚地意識到自己并非宇宙中心。”而這句話同樣點醒了我們每一個自認為獨一無二的個體，時裝承載的“本真”一定等同于與眾不同嗎，我們對自我個性的標榜，是否也不自覺地展露出以自我為中心的傲慢，當不遠處也有一個與你相似裝束的面孔出現(xiàn)時，人的個性又要如何彰顯，甚至連個性的定義都在這場秀中被瓦解和重構。
Versace
Donatella Versace始終掌握著米蘭時裝周上最強的走秀陣容，這次她請來了千禧年代流行文化中最重要的符號之一——Paris Hilton壓軸登場。
水鉆鎖子甲連衣裙讓人一下子回到了她12年前的生日派對上，全身的粉色系造型宣示著千禧年代的時髦主權，而頭上那一頂精巧的頭紗也在象征著她身份的悄然轉變。
除去這一抹為Paris Hilton量身打造的熒光芭比粉之外，整個秀場完全被電光紫色所包裹，Donatella以暗黑哥特女神為靈感的設計充滿迷離魅惑?！拔蚁騺硇蕾p叛逆者。一個自信、睿智、帶點女王范兒的女人，穿著皮革、鉚釘、水洗牛仔褲，搭配雪紡或針織，頭戴王冠，大膽展現(xiàn)自我的時尚態(tài)度。她是堅強獨立、美麗自信的女人，是自由灑脫的女神?！彼忉尩馈?/p>
她為這些氣場十足的哥特女王們賦予紫色的鎧甲，并在炫目色彩的基礎上玩味多重材質的混搭， 從電光紫絲綢連衣裙，到啞光紫皮革抹胸裙，以及輕柔迷離的紫色雪紡蕾絲和不規(guī)則裁剪的織物披肩，幾乎所有單品都被這種別樣的哥特魅惑施了魔法，危險但更難以抗拒。2011年，Donatella曾以郁金香印花喚醒人們對紫色的向往，12年后，Versace決心將紫色重新帶回巔峰。
米蘭時裝周的最大看點之一莫過于三大品牌的設計師換帥首秀。Maximilian Davis、Marco de Vincenzo和Rhuigi Villase?or和他們的新角色將是未來一段時間內被反復談及的話題。
Ferragamo
年僅27歲的Maximilian Davis在今年3月成為這家近百年歷史品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，并在秀前讓Ferragamo變換全新形象示人。在接受VOGUE 9月刊采訪時，他曾表示自己正在挖掘品牌檔案，以確定新的品牌密碼，而如今，一種強烈奪目的時裝形象，正毫無懸念地成為引人注目的焦點。
Maximilian Davis闡釋道：“我意在采用全新視角詮釋好萊塢文化，致敬Ferragamo的品牌本源。盡致展露閑適與性感，巧思描摹日落與日出?！奔t色，與紅毯和好萊塢星光密不可分，也是整個系列的核心與起點。與此同時，Davis從品牌1959年為Marilyn Monroe設計的璀璨紅色高跟鞋中擷取靈感，將閃耀的水鉆以群星散布一般點綴在禮服上。
除了極具儀式感的紅色造型，藝術家Rachel Harrison的“Sunset Series”系列作品也成為他的創(chuàng)意源泉，那些漸變的色彩被呈現(xiàn)在輕柔的歐根紗和府綢之上，展現(xiàn)出濃郁的度假氛圍，呼應著秀場中布置的紅色砂石，“沙石與Ferragamo、好萊塢以及海洋息息相關，同時與我締結著不解之緣。在加勒比文化中，海洋是啟發(fā)思考與感受的地方。我期望藉由Ferragamo的視角，詮釋海洋對于加勒比文化的意義。”
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