時尚圈似乎又進入到新的一輪 “大洗牌”：Daniel Lee 接替 Riccardo Tisci 執(zhí)掌 Burberry 的大?。?0? 多歲的倫敦小哥 Maximilian Davis 正式為 Ferragamo 翻開了新篇章。今天一早，大家猜測已久的 Gucci 也終于塵埃落定。
【資料圖】
Alessandro Michele
在許多人的印象中，Alessandro Michele 與 Gucci 之間，似乎已經畫上了一個等號，Alessandro Michele 的風格，就是 Gucci 的風格。
這位從 2015 年接下 Gucci 創(chuàng)作總監(jiān)一職的 “新人”，將 Gucci 從一個逐漸褪色的象征 20 世紀魅力的傳統(tǒng)品牌轉變?yōu)橐粋€ 「古怪包容」 的創(chuàng)造者，他對 Gucci 的新愿景在當時的時尚圈掀起了巨大的波瀾，并為 Gucci 母公司開云集團賺了數百億美元（2021 年 Gucci 收入接近 100 億歐元）。
然而在與 Gucci 一起揚帆遠航 8 年后，他也到了要離開的時候。又是一個新的時代，要開始了。
“有時，我們由于觀點不同，會分道揚鑣。今天，我結束了在這家我孜孜不倦地奉獻了所有愛與創(chuàng)作激情的公司持續(xù)了二十多年的非凡旅程。
在漫長的歲月里，Gucci一直是我的家，我的第二家庭。對這個大家庭，向所有照顧和支持過它的人，致以最誠摯的感謝，致以最誠摯的擁抱。
我和他們一起許愿、做夢、暢想。沒有他們，我所創(chuàng)造的任何東西都不可能實現(xiàn)。在此送上我最真誠的祝福：愿你們繼續(xù)培育夢想，正是這微妙而無形的東西才讓生命有意義。
愿你們繼續(xù)用詩意和包容的想象滋養(yǎng)自己，忠誠于自己的價值觀。愿你們永遠生活在激情里，在自由之風推動下”。
Alessandro Michele 在個人發(fā)布的聲明中，對 Gucci 還是飽含感情，將 Gucci 視為自己的 “第二個家”。
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創(chuàng)作者
Alessandro Michele
Alessandro Michele 是個 「怪小孩」。臨危受命接掌 Gucci 大印時，Alessandro Michele 已經 43 歲，一個遠不能算是 「少年」 的年紀，但是他腦子里天馬行空的想象與他帶來的作品，卻永遠能從中看出孩子一樣的純真。
從 2015 年秋冬男裝開始，Alessandro Michele 在 Gucci 發(fā)布了 30 多個系列。
他的童年，他的成長經歷，他的 「戀物癖」 的小癖好，甚至他的家人，都變成靈感來源，融入到了他為 Gucci 帶來的作品中。
9 月份最新發(fā)布的 2023 春夏系列，便是以 Alessandro Michele 的媽媽為靈感，她的媽媽是 「雙胞胎」，于是他從全世界找來 68 對雙胞胎，做了一場驚世震俗的大秀。
把Gucci變成自己
把自己的一切都拿出來，這是不是也能說明，Alessandro Michele 對 Gucci 毫無保留的愛。
Alessandro Michele 喜歡羅馬?—— 他 1972 年 11 月 25 日出生在羅馬，在這里度過自己的整個童年與青春期。羅馬源遠流長的歷史給了他 「舊世界」 情結，也成為他為 Gucci 帶來的獨有視野。
2020 年早春系列，Alessandro Michele 尋覓古羅馬榮光，通過長袍、斗篷、褶皺等復古元素，述說關于古羅馬的故事；用蕾絲、格紋的優(yōu)雅廓形，展現(xiàn)了文藝復興經典的復古美學。
Alessandro Michele 喜歡希臘神話?—— 上任第一年就推出了以希臘神話為靈感的「酒神包（Dionysus）」，也成為他為 Gucci 帶來的第一支爆款手袋。
Gucci 2016 年春夏系列中推出的 「酒神包」
手袋上飾有醒目的 「雙虎頭」 金屬搭扣配件，這源自希臘眾神之一的酒神狄俄尼索斯（Dionysus）。Alessandro Michele 將酒神所代表的自我個性融入 Gucci，希望喜歡 Gucci 的每個人都如 「酒神」，都有獨特的自我個性。這只手袋此后的許多年，都是街拍中的 「爆款」。
他還從蛇、神獸等充滿宗教色彩的事物，以及心臟、子宮等人體器官中汲取靈感，將陰郁的復古風與流行文化及無用主義完美相融。
他喜歡英倫風——把 Gucci 帶到威斯敏斯特大教堂去辦秀，這里曾見證過英國女王伊麗莎白二世加冕、威廉王子大婚，Gucci 的到來讓神圣的建筑迎來了它的首次時裝秀。
Gucci 2017 早春系列在倫敦威斯敏斯特大教堂舉辦，是這座 1269 年落成的建筑幾百年歷史上首場時裝秀。
Alessandro Michele 喜歡小動物?—— 多次將 「貓貓狗狗」「花花鳥鳥」 帶入到 Gucci 作品與廣告中；還帶著 Gucci 與米老鼠與哆啦 A 夢推出聯(lián)名合作，讓 Gucci 充滿童真色彩。
Alessandro Michele 為 Gucci 打造的 「動物世界」
蜜蜂在 Alessandro Michele 手中，成為 Gucci 新的圖騰
Gucci 2020 年早春系列，Alessandro Michele 與 Mickey Mouse 合作，因在手袋、衣服上。2020 年中國新年系列，Alessandro Michele 與 Disney 合作，推出了 「鼠年」 的 「米老鼠系列」。
2021 年，Alessandro Michele 與 50 周年的 哆啦 A 夢 合作，推出「Doraemon x Gucci」系列，并拍攝了中國農歷新年廣告。
Alessandro Michele 喜歡大自然—— 經常將 Gucci 的廣告拍成人與自然和諧相處的 “伊甸園”，小動物們總能毫無所懼在人類身旁，一派靜謐美好的 「田園牧歌」。
Alessandro Michele 為 Gucci 打造的「田園牧歌」式伊甸園。
Alessandro Michele 喜歡電影?—— 他把疫情后的首場線下秀搬到好萊塢星光大道，為 Gucci 打造了星光熠熠的 「好萊塢系列」。
2021 年 11 月發(fā)布的 「Gucci Love Parade」 系列，Alessandro Michele 邀請 「萊托少爺」 Jared Leto，「小鬼當家」 男主 Macaulay Culkin 走上 T 臺；邀請好萊塢演員 Gwyneth Paltrow、Dakota Johnson 現(xiàn)場看秀。
并且不止一次在自己的廣告中致敬那些曾經為自己打開新世界的經典電影。
2022 年 8 月發(fā)布的 Gucci 「Exquisite」 系列廣告，Alessandro Michele 致敬了著名導演 Stanley Kubrick，在廣告中還原了其著名電影《2001太空漫游》《閃靈》《發(fā)條橙》 中的著名場景。
Gucci 2019 春夏廣告，Alessandro Michele 致敬了好萊塢音樂劇黃金時代，靈感包括 1944 年的《Cover Girl》、1951 年的《An American in Paris》、1952 年的《Singin’ in the Rain》、1953 年的《The Band Wagon》和《Gentlemen Prefer Blondes》以及 1954 年的《No Business Like Show Business》。
Alessandro Michele 著迷于生死——于是帶著 Gucci 去墓地里走秀；去冰冷的手術室里走秀，思考人類的過去與未來。
Gucci 2019 早春系列，Alessandro Michele 將 Gucci 秀場搬到法國阿爾勒舊城墻外的古羅馬陵園，在靜置的石棺與跳動的篝火中思考生命的意義。
Gucci 2018 秋冬系列，Alessandro Michele 把秀場改造成了手術室，這一季以“電子人”（Cyborg）為主題，他說：“你可以在這里讓自己的一部分死去，讓另一部分重生”。在這個如精神病院般的 「手術室」 中，Alessandro Michele 想與大家探討 「后人類時代」 的人類生活。
Alessandro Michele 熱愛象征生命的東西，比如顏色。也很喜歡黑暗中讓人感到毛骨悚然的東西。他說，通過這些東西，可以找到人活著的真正原因”。
把Gucci變成「第一」
Alessandro Michele 還帶領 Gucci 創(chuàng)造了許多 「行業(yè)首次」。
他首次用長達 12 小時的直播，以 「真人秀」 的形式，發(fā)布了疫情中的首個系列——Gucci Epilogue。網友第一次能通過鏡頭，實時看到一場時尚活動臺前幕后的全部準備過程。
2020 年 7 月發(fā)布的?Gucci Epilogue 系列
疫情后，也是他首個宣布退出時尚圈每年多季的傳統(tǒng)發(fā)布形式，讓時裝回歸創(chuàng)造本質，一年只發(fā)布兩季作品。并且不再以傳統(tǒng)的 「春夏/秋冬」 為名，改為由古典樂的樂章取名。
他還與美國著名導演 Gus Van Sant 合作，首次通過 7 集迷你劇形式發(fā)布了一個系列。
也是他率先將 「模糊性別」 的概念引入設計與秀場，讓男生穿上紅色蕾絲被制成的上衣，讓女士穿著一本正經的赭石色西服套裝。
他還與 Balenciaga 合作，開啟了奢侈品牌之間的合作聯(lián)名時代（在此之后，Versace 與 Fendi，F(xiàn)endi 與 Tiffany&Marc Jacobs 也推出了大牌之間互相聯(lián)名的系列）。
2021 年 Gucci 100 周年之際，Alessandro Michele 帶來了與 Balenciaga 合作的 「Aria 時尚詠嘆調」 系列為 Gucci 慶生。
他甚至還「自己盜版自己」，與品牌黑名單中的街頭藝術家 Trouble Andrew 合作帶來 「官方涂鴉」，來抵抗大量的 Gucci logo 在街頭涂鴉中被侵犯版權的現(xiàn)象，讓別人無處可盜。
2016 年秋冬系列中，Alessandro Michele 與品牌黑名單中的街頭藝術家 Trouble Andrew 合作，帶來了?“GucciGhost?古馳小精靈” 系列。
Alessandro Michele 其實 2002 年就加入了 Gucci 設計團隊，今年正好是 20 年。
他曾與 Gucci 另一個 「黃金時代」 的締造者 Tom Ford 共事過兩年，隨后在 Frida Giannini 手下?lián)纹ぞ呖偙O(jiān)，并在之后升職為他的副手。
Marco Bizzarri 與 Alessandro Michele
2015 年 1 月，Gucci 新任 CEO Marco Bizzarri 來到 Alessandro Michele 家喝咖啡，他并不知道這是一次工作面試。
“我們喝了四個小時的咖啡，老實說我們玩得很開心”。之后，Alessandro Michele 去倫敦做了一次短途旅行。途中，他接到 Marco Bizzarri 的電話，“你認為有可能在一周內準備一場演出嗎？”?
Alessandro Michele 感到非常驚訝，但他還是完成了這個看上去不可能的任務，從此成為 Gucci 的掌舵者。
Alessandro Michele? 用 5 天時間打造 36 個 look，2 天時間搞定場地、模特與嘉賓
首秀結束后，Alessandro Michele 不是獨自登臺謝幕，而是將自己 11 人的設計團隊全部帶上 T 臺：“他們給了我機會去做一些美好的事情，當你在做一些美好的事情時，你不會感到壓力。”
Alessandro Michele Gucci 首秀謝幕
Alessandro Michele 在采訪中說，自己有 「戀物癖」，這讓他把 Gucci 打造成一個古怪又包容的 「博物館」。
里面裝著歷史，裝著神話，裝著童真，裝著未來，也裝著 Alessandro Michele 天馬行空的熱情與想象力。
Alessandro Michele 為 Gucci 帶來的時裝秀總是多種多樣的大雜燴——珠寶、眼鏡、手袋和衣服——彰顯的是每個穿著者的個性，而不是時尚。
他的極繁主義美學總是在不同的具體的形象之間變化，這完美的契合了當下多元化的社交媒體時代。
Alessandro Michele 標志性的長發(fā)與胡須，讓他有一種反主流文化的大師風范。
Alessandro Michele 說，他接手 GUCCI 時，時尚界談論的都是一些已經不存在的東西，一個由滿屏的美腿和美麗的秀發(fā)組成的奢華世界，而他 「只關注人性」。
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失意者
Alessandro Michele
然而最近幾年，Alessandro Michele 曾經打造的 「Gucci 神話」增長開始放緩。
盡管 Alessandro Michele 試圖通過餐廳、元宇宙以及與 Adidas 和 Harry Styles 的合作來擴大 Gucci 的影響力，但是并沒有激起消費者們新的欲望。
Alessandro Michele 可能離開的傳聞，疫情之后不絕于耳。
隨著今年母公司 Kering 集團為 Gucci 擬定的年收入 150 億歐元中期目標確立，Alessandro Michele 施展拳腳的空間就越少。
去年，Gucci 年收入 97 億歐元，但要達到中期目標 150 億歐元，可能對標的是如今的 Louis Vuitton。有分析師指出，Louis Vuitton 去年收入約 167 億歐元。該品牌的男裝、女裝、珠寶都自成一體，各有自己獨立的創(chuàng)意總監(jiān)和運營團隊，可單打獨斗。
而在 Gucci 宇宙里，曾經只有 Michele 一個靈魂人物。他包攬了 Gucci 從時裝、化妝品到高級珠寶的創(chuàng)意風格，Gucci 就是 Michele 本人。
在 Gucci 的男女裝、珠寶、化妝品廣告有著高度統(tǒng)一的風格化特征，有別于其他任何品牌，并難以看出年份和季節(jié)性特征。
2015 年至 2019 年間，Gucci 經歷銷售額從 39 億歐元激增至 96 億歐元，利潤大約翻了兩番，年復合增長率超過 25%，年輕消費者占比從 2015 年的 5% 增長到了 2019 年的 30%，這都是 Alessandro Michele 帶來的。
但到了 2021 年，Gucci 的年銷售依然只有 97.3 億歐元，還沒達到 2018 年定下的年入 100 億歐元目標。Gucci 甚至成為 Kering 集團增速最慢的品牌。在最近一個季度的財報中，Gucci 的收入同比增長只有 9% ，而 Louis Vuitton 所在的 LVMH 集團皮具與時裝部門收益增長達到了 22% 之多。
傳言表示，Kering 集團的 CEO Fran?ois-Henri Pinault 打算改組 Gucci 的創(chuàng)意團隊。他一手促成了 Daniel Lee 從 Bottega Veneta 離職，從設計團隊內部提拔了 Matthieu Blazy。Gucci 也可能經歷同樣的變化。而 Louis Vuitton 式的創(chuàng)意團隊結構顯然更適合一個大品牌。
甚至有一個傳聞說，久未露面的 Phoebe Philo 或許會加入 Gucci。
最近，Ryan Gosling 出鏡的 Gucci Valigeria 旅行箱廣告，已不見 Alessandro Michele 風格的「復古極繁主義」與「神秘怪誕」，而更傾向于經典奢侈品廣告的風格，類似 Louis Vuitton 早年的核心價值廣告。
另一個更據現(xiàn)實依據的傳聞是 Kering 集團希望 Gucci 能調整步伐，要求 Alessandro Michele 必須要呈現(xiàn)出不同的設計新能量，但他沒有達成。盡管剛落幕大秀上的 68 對雙胞胎話題滿分，設計上也將經典重新詮釋，不過與原本的期望仍有差距。
這場事先張揚的離職事件，從某種程度上來說已持續(xù)了兩年。就像 Alessandro Michele 在那封公開信上所寫：「有時，我們由于觀點不同，會分道揚鑣?！?/p>
在 2020 年疫情爆發(fā)時，他也許已心生退意。那場將秀場展示變?yōu)?「跑馬燈」 的 Gucci 2020 秋冬系列上，他公開了自己對 「時裝季」 和辦無數場秀的質疑，也公開了對每一季編造一個 「秀場神話」 的倦怠。這場秀后播放了一段意大利著名導演費里尼的旁白，討論電影劇組如馬戲班子一樣的境況以及自己身處其中的心境。被架上時尚跑馬燈的 Alessandro Michele 應該也與費里尼有著同樣的感受。如果電影是費里尼的馬戲團，秀場就是 Michele 的馬戲團。
Gucci 2020 秋冬系列以旋轉的走馬燈形勢來展現(xiàn)一場秀的過程
同一個月，Alessandro Michele 接受《紐約時報》的 Guy Trebay 采訪時說道：「或許有一天我不再有價值，或許有一天我不再入時?！?/p>
令 Alessandro Michele 沉迷的美是巴洛克式的、不和諧的、令人困惑的、充滿不確定性的，而且有點危險。他曾說：「美就像你愛上一個漂亮的男人，那并不容易…真的很危險。我不怕危險?！巩斎?，美是一種感受，很難量化成為可以復制的商業(yè)奇跡，它可能贏也可能輸，對于一個上市公司來說，非?！肝ｋU」。
Alessandro Michele 曾在 Instagram 上分享的西紅柿，猶如他對于美的理解，獨特而別致
而后，他試圖用「樂章」來替代「時裝季」的稱呼，讓每一件 Gucci 的衣服不再受「流行」的限制，能夠有更長的壽命。
這一切新的嘗試并不奏效，Gucci 回到了原點。男女裝分開發(fā)布，回歸時裝周，一年發(fā)布 4 場秀，甚至更多。Gucci 推出了花樣繁多的膠囊系列和聯(lián)名，比這些季節(jié)系列更頻密。對了，Gucci 男裝開始回歸 「陽剛」 跑道。
Alessandro Michele 建立的 Gucci 宇宙在一點點改變，他只能離去。就像他在公開信中寄語團隊的話：「愿你們繼續(xù)培育夢想，正是這微妙而無形的東西才讓生命有意義?！棺屗?Gucci 有了靈魂的東西，正是那些「微妙而無形」、無法量化的「美」。
2020年 Alessandro Michele 于森林漫步時拍下的照片
Alessandro Michele 告別 Gucci 回到了他作為「都市怪人」的巢穴里，忠誠于自己的價值觀；Gucci 踏上了一條康莊大道，向著 150 億歐元的大公司邁進。
一個新的時代即將開啟。
9 月，Burberry 宣布 Daniel Lee 將接替 Riccardo Tisci 成為新任創(chuàng)意總監(jiān)。
11 月，Tom Ford 將他的同名品牌賣給了雅詩蘭黛。
就在幾天前，Raf Simons 宣布在 27 年后關閉了自己規(guī)模雖小但極具影響力的同名品牌。
關于 Céline 前設計師 Phoebe Philo 將在明年某個時候推出一個新品牌的傳言也不斷增長。
至于 Gucci 接下來會發(fā)生什么，大家都在期待著。品牌計劃于 1 月在米蘭發(fā)布下一個男裝系列。
不論怎樣，The Show Must Go On，期待下一個全新開始。
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