當(dāng)Alessandro Michele不愿意改變方向時(shí)，與Gucci分道揚(yáng)鑣是不可避免的結(jié)局
作者 |?周惠寧
(資料圖片)
離開Gucci，或許是Alessandro Michele個(gè)人價(jià)值被正視的開始。
知名時(shí)裝評(píng)論人Vanessa Friedman在最新一篇文章中坦言，雖然她從來都不是Gucci前創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele的鐵桿粉絲，但不否認(rèn)Alessandro Michele用自己的創(chuàng)意和觀點(diǎn)，切實(shí)地改變了人們的著裝方式和整個(gè)時(shí)尚發(fā)展軌跡，“人們會(huì)比想象中更想念他”。
Vanessa Friedman強(qiáng)調(diào)，Alessandro Michele在Gucci達(dá)成的是一項(xiàng)罕見的成就，他是破序者，也是創(chuàng)造者和顛覆者。
2015年初的Gucci正處于一個(gè)極度的混沌中，在Gucci已經(jīng)深潛13年的Alessandro Michele終于等到機(jī)會(huì)展露身手，“我從過去得到了很大的啟發(fā)，但我對(duì)未來不感興趣，它還不存在，我真正感興趣的是過去和當(dāng)代。”
出生于藝術(shù)底蘊(yùn)深厚家庭的Alessandro Michele靈感來源廣泛，大自然、繪畫、電影、書籍等，他發(fā)散的思維讓Gucci煥發(fā)一新。在他的麾下，Gucci成為一個(gè)極度包容的“樂園”。
Alessandro Michele用自己的創(chuàng)意和觀點(diǎn)，切實(shí)地改變了人們的著裝方式和整個(gè)時(shí)尚發(fā)展軌跡
在這個(gè)色彩鮮艷且夢(mèng)幻的“Gucciland”中，奢華與繁復(fù)被演繹到極致，從擁有毛皮內(nèi)襯的拖鞋版樂福鞋，到鑲滿水鉆的墨鏡和眼鏡，再到粉色絲綢襯衫和男士連衣裙，無一不是Alessandro Michele對(duì)墨守成規(guī)的反叛。
Alessandro Michele在接受《Vogue》采訪時(shí)曾坦言，“這一切都關(guān)于感官體驗(yàn)。當(dāng)我開始設(shè)計(jì)第一個(gè)系列時(shí)，我考慮的不是時(shí)尚，而是態(tài)度。”
事實(shí)證明，Alessandro Michele別具一格的風(fēng)格切實(shí)地影響到新一代消費(fèi)者的審美，Gucci已是Lyst每季度熱門品牌榜單前三名的常駐選手，Gucci與美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟、迪士尼和Dapper Dan的聯(lián)名更是在新一代消費(fèi)者中掀起復(fù)古浪潮，至今仍未停息。
Vanessa Friedman認(rèn)為，Alessandro Michele在把Gucci帶回時(shí)尚舞臺(tái)這件任務(wù)上盡力了，盡管他的作品有時(shí)候會(huì)過度陷入哲學(xué)的怪圈內(nèi)，但他從秀場(chǎng)布置到繁復(fù)衣著上的圖案細(xì)節(jié)，無一不引經(jīng)據(jù)典，恨不得一顆小小的紐扣，都扯出一段古希臘神話故事的做法，讓擁有100年品牌歷史的Gucci重拾文化底蘊(yùn)。
猶如Gabrielle Chanel的毛呢套裝讓女性消費(fèi)者擺脫了緊身胸衣，Christian Dior定義的“NewLook”和Yves Saint Laurent的吸煙裝等，Alessandro Michele在Gucci造了自己的語言，各種元素和符號(hào)被廣泛引用和借鑒，并入侵到全球各地時(shí)尚愛好者的衣櫥中。
Vanessa Friedman在文章中補(bǔ)充道，在近代的奢侈時(shí)尚行業(yè)中能產(chǎn)生如此影響的設(shè)計(jì)師還有Giorgio Armani和Martin Margiela，其他設(shè)計(jì)師無一能達(dá)到這一水平，大多數(shù)只是在制作消費(fèi)者想要購買的服裝。
而Hedi Slimane、Tom Ford等設(shè)計(jì)師雖然也有過人才華，但他們更擅長(zhǎng)于把品牌印上自己的烙印。Vanessa Friedman指出，“無論是在Dior Homme、Saint Laurent還是Celine，Hedi Slimane一直在做Hedi Slimane，Tom Ford個(gè)人品牌Tom Ford與Tom Ford時(shí)期的Gucci也沒有太大區(qū)別”。
然而在“要商業(yè)還是要?jiǎng)?chuàng)意”這場(chǎng)無休止的爭(zhēng)論中，Alessandro Michele似乎還是妥協(xié)了。一向堅(jiān)定的他在一次采訪中轉(zhuǎn)變了態(tài)度，“從前我們的品牌被視為時(shí)尚的圣所，現(xiàn)在我想生產(chǎn)人們真正想要購買的東西。”
2018年，也就是Alessandro Michele上任大約五年的時(shí)候，有關(guān)Gucci極繁裝飾主義風(fēng)格的問題已經(jīng)成為了市場(chǎng)上十分主要的關(guān)注點(diǎn)。當(dāng)時(shí)，Gucci已經(jīng)在創(chuàng)作風(fēng)格上做出了顯著改變，相較之前更加經(jīng)典和極簡(jiǎn)，巴洛克風(fēng)格被適度削弱。
在開云集團(tuán)2019年財(cái)報(bào)后會(huì)議上，董事長(zhǎng)Fran?ois-Henri Pinault表示，風(fēng)格的改變并非僅僅是Alessandro Michele創(chuàng)意思維變化的反應(yīng)，而是他與Gucci銷售團(tuán)隊(duì)的配合。?
盡管如此，市場(chǎng)對(duì)于Gucci的審美疲勞并沒有減弱。這不僅因?yàn)闀r(shí)尚趨勢(shì)天然的周期性，也因?yàn)锳lessandro Michele的極繁風(fēng)格美學(xué)裹挾著過量的信息，它們帶來的刺激性越強(qiáng)，刺激過后的空虛就越是明顯。人們對(duì)Gucci這個(gè)美學(xué)宇宙的無盡好奇不斷逼近頂點(diǎn)，緊接著瞬間墜入了審美疲勞的深淵。
自那時(shí)起，Alessandro Michele在Gucci愈發(fā)力不從心。在2020春夏女裝系列中，他搬取法國哲學(xué)家?？玛P(guān)于“微型權(quán)力”理論以及營(yíng)造類似精神病院秀場(chǎng)的創(chuàng)意引發(fā)了大眾的不適。無論是系列的呈現(xiàn)方式，還是單品，都不足以支撐起他援引的哲學(xué)觀念，令主題和系列之間呈現(xiàn)出極大的矛盾與割裂性。
Alessandro Michele特別牽線打造的Gucci與Balenciaga以及The North Face、adidas的合作則被看作他在創(chuàng)意上偷懶的做法，消費(fèi)者的反饋褒貶不一。
另有業(yè)內(nèi)人士指出，Gucci Vault的推出，體現(xiàn)了Alessandro Michele從未放棄其熱愛的復(fù)古美學(xué)。在Gucci Vault，他能毫無保留地以復(fù)古為主題進(jìn)行創(chuàng)意，?甚至把Gucci與Delvaux以及ERL、Wales Bonner、Martine Rose和Vans等品牌匯集到一起，但這終究只是大蛋糕上的一個(gè)小點(diǎn)綴。
Vanessa Friedman表示，在Gucci宣布人事變動(dòng)的消息前，她就深深感知到了Alessandro Michele的疲態(tài)，無論是系列風(fēng)格的過度緊張或放縱，還是他在秀后接受采訪時(shí)漫無邊際的獨(dú)白，都顯示出他在這張Gucci賜予的“寶座”中的精疲力竭。
面對(duì)當(dāng)下的激烈競(jìng)爭(zhēng)，Gucci母公司開云集團(tuán)耐心逐漸消耗殆盡。今年初，F(xiàn)ran?ois-Henri Pinault對(duì)Gucci的發(fā)展步伐進(jìn)行了干預(yù)和調(diào)整，為Gucci規(guī)劃出了一條保守穩(wěn)健的路線，提出了年銷售額增長(zhǎng)至150億歐元的中期目標(biāo)。?
隨后開云集團(tuán)為Gucci新設(shè)立了設(shè)計(jì)工作室總監(jiān)一職位，專門負(fù)責(zé)監(jiān)督主要系列的工作，同時(shí)設(shè)立了一個(gè)獨(dú)立的組織結(jié)構(gòu)，來支持時(shí)尚系列和主要系列的工作，一定程度上削弱了Alessandro Michele的話語權(quán)。?
開云集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Jean-Marc Duplaix在最新的財(cái)報(bào)會(huì)議上也表示，品牌總經(jīng)理Maria Cristina Lomanto將與設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)以及供應(yīng)鏈密切合作，負(fù)責(zé)監(jiān)督Gucci最早在2023年全面回歸時(shí)裝周日程，每年推出六個(gè)系列，也代表集團(tuán)與Alessandro Michele的想法產(chǎn)生分歧。
當(dāng)Alessandro Michele不愿意改變方向時(shí)，與Gucci分道揚(yáng)鑣是不可避免的結(jié)局。不過把市場(chǎng)趨勢(shì)和消費(fèi)者審美變化歸咎到創(chuàng)意總監(jiān)一個(gè)人身上，顯然是不公平的。
這一難題即便是Gabrielle Chanel本人也未能幸免，在重返巴黎開店初期，她的花呢套裝和小黑裙已無法激起法國貴族的興趣，即便后來起死回生，但也困難時(shí)期的一個(gè)判斷失誤，無奈把品牌股份悉數(shù)出售給Wertheimer家族。
在Vanessa Friedman看來，Alessandro Michele并沒有做錯(cuò)任何，只是他所熱愛和追求的已不再令人興奮，消費(fèi)者產(chǎn)生了審美疲勞。換言之，普通人衣櫥的承受范圍是有限的，無法承載太多個(gè)性鮮明的單品。
何況Alessandro Michele在Gucci創(chuàng)下的爆炸性成功已經(jīng)持續(xù)了近8年，這在瞬息萬變的時(shí)尚行業(yè)來說已經(jīng)足夠長(zhǎng)了。而同一個(gè)設(shè)計(jì)師要想在同一段職業(yè)生涯中創(chuàng)下兩次變革的幾率非常渺茫。
分析師和投資者擔(dān)憂的是，在Alessandro Michele離開后，誰能承接Gucci年收入150億歐元目標(biāo)的“火炬”仍是未知數(shù)。在此之前，Gucci更大的壓力來自更換創(chuàng)意總監(jiān)后品牌產(chǎn)品迭代引發(fā)的庫存難題。
鑒于新創(chuàng)意總監(jiān)的到來往往意味著舊時(shí)代的徹底終結(jié)，前任創(chuàng)意總監(jiān)遺留的產(chǎn)品往往會(huì)被銷毀或轉(zhuǎn)移至奧特萊斯店銷售。有消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，Alessandro Michele在Gucci打造的爆款手袋GG Marmont已經(jīng)出現(xiàn)在了奧特萊斯中。
有時(shí)候改變是好的，也是必要的。就像Burberry在Riccardo Tisci未能賦予品牌新活力后，即將在新創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee的領(lǐng)導(dǎo)下改頭換面。但為了投資者的利益和消費(fèi)者短期喜好的改變而改變，最終更可能釀成一場(chǎng)又一場(chǎng)的浪費(fèi)。
可以確定的是，在以商業(yè)驅(qū)動(dòng)、日漸程式化的時(shí)尚行業(yè)，品牌重塑的輪盤不會(huì)停下，設(shè)計(jì)師不斷更換，新產(chǎn)品不斷生產(chǎn)。功成身退的Alessandro Michele，何去何從已不再重要。
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