去年1月，Thierry Mugler在法國(guó)文森去世，享年73歲。作為上世紀(jì)八九十年代最風(fēng)光無(wú)兩的時(shí)裝設(shè)計(jì)師之一，Mugler并沒(méi)有將自己活成一本已經(jīng)書(shū)寫(xiě)窮盡的歷史，無(wú)論流行文化如何迭代和衍變，從Madonna到Kim Kardashian和Cardi B，他在生前與身后的各種時(shí)代符號(hào)達(dá)成了一種雙向互選，彼此成就。
(資料圖片僅供參考)
Manfred Thierry Mugler，攝于2018年，
攝影：Max Abadian? Max Abadian
與其他活躍在同時(shí)期的設(shè)計(jì)師不同，Mugler生前非常熱衷于在社交媒體上分享自己的動(dòng)態(tài)，參與雜志的拍攝與媒體的訪問(wèn)，即便在2002年正式退出個(gè)人品牌的運(yùn)營(yíng)，但他的名字依舊活躍在各種音樂(lè)錄像帶的拍攝、視頻指導(dǎo)和舞臺(tái)藝術(shù)項(xiàng)目之中。在他的Instagram簡(jiǎn)介中，如今仍然清晰地名列著他所涉獵過(guò)的各種領(lǐng)域，“導(dǎo)演、舞臺(tái)概念設(shè)計(jì)師、香水創(chuàng)意人、服裝設(shè)計(jì)師、攝影師”。
1996年，Jerry Hall與Thierry Mugler，
攝影：Helmut Newton。
但以上這些也并不足以概括他生前的全部成績(jī)，或者說(shuō)至少需要補(bǔ)充一則身份：聯(lián)合策展人。展覽Thierry Mugler: Couturissime，既是Mugler又一領(lǐng)域的首次嘗試，也解鎖了為自己舉辦回顧展的新成就。
1998年平面設(shè)計(jì)師Jean Paul Goude為Thierry Mugler
創(chuàng)作的半身人馬視覺(jué)拼貼畫(huà)，刊登于法國(guó)版VOGUE。
事實(shí)上，早在20年前，就有諸多國(guó)際重量級(jí)博物館向Mugler發(fā)出邀約，其中就包括紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館、巴黎裝飾藝術(shù)博物館和倫敦V&A博物館。在2019年接受VOGUE專訪時(shí)，Mugler曾表示，傳統(tǒng)意義上的個(gè)人回顧展顯得過(guò)分沉溺于過(guò)往，甚至“彌漫著死亡的氣息”。而事情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2014年，當(dāng)蒙特利爾美術(shù)館館長(zhǎng)兼主策展人Nathalie Bondil飛往柏林與正在籌備舞臺(tái)劇的Mugler溝通時(shí)，他很快答應(yīng)了下來(lái)，并一改以往展覽中的懷舊氣息。
Thierry Mugler站在他過(guò)往的創(chuàng)作之中，
攝影：Max Abadian。
歷時(shí)五年，在Bondil的指導(dǎo)下，策展人Thierry-Maxime Loriot與Thierry Mugler本人合作完成的巡回展覽Thierry Mugler: Couturissime于2019年在加拿大蒙特利爾美術(shù)館舉辦首展，又先后移師德國(guó)、荷蘭和法國(guó)，累積吸引了100多萬(wàn)參觀者，而此次巡展的最后一站則選在了布魯克林博物館，也是這一展覽在美國(guó)的首次亮相，布魯克林博物館高級(jí)策展人Matthew Yokobosky的加入為Thierry Mugler: Couturissime增添了更多獨(dú)家看點(diǎn)，除去原有的130余套精美服裝，以及珍貴的配飾、手稿和攝影作品之外，全新策劃的香水展廊也將在此站亮相。
模特Yasmin Le Bon身著
Mugler 1997秋冬高定系列La Chimère，
攝影：Alan Strutt。
即便對(duì)Mugler生平不甚了解的年輕一代，也對(duì)近年來(lái)Kim Kardashian與Cardi B在公開(kāi)場(chǎng)合演繹的、由Thierry Mugler操刀的造型印象深刻，而在此展于布魯克林博物館的開(kāi)幕儀式上，Kylie Jenner和Julia Fox的亮相則再一次證實(shí)了這位傳奇設(shè)計(jì)師在當(dāng)今時(shí)裝界的影響力，即便設(shè)計(jì)已經(jīng)距今二三十年，但創(chuàng)意的豐富度與想象力還是令當(dāng)今的設(shè)計(jì)師們望塵莫及，Riccardo Tisci曾言，他是這個(gè)行業(yè)僅有的真正的天才之一，他徹底改變了時(shí)尚行業(yè)。而中國(guó)設(shè)計(jì)師李森森也曾向我們表示，超模Naomi Campbell在90年代Thierry Mugler 秀場(chǎng)上的橘色假發(fā)與透視連衣裙造型曾是他最早的時(shí)尚啟蒙之一。
模特身著Mugler?
1998春夏高定系列Jeu de Paume,
攝影：David LaChapelle。
模特身著Mugler?
1997春夏高定系列“Les Insectes”中的彩繪乳膠衣，
攝影：Fritz Kok。
在Thierry Mugler: Couturissime巡展進(jìn)入尾聲之際，讓我們跟隨著展覽空間中的精彩裝置與陳列，再度重溫他魅力四射的創(chuàng)作生命力。
在上世紀(jì)90年代，Thierry Mugler動(dòng)輒幾十分鐘的秀場(chǎng)堪稱奇觀，盛大程度遠(yuǎn)非如今的時(shí)裝秀可比。每每回想起Mugler的經(jīng)典時(shí)裝時(shí)刻，“戲劇化”、“震撼”等形容詞總會(huì)率先映入我們的腦海，究其原因，這其中暗含了Mugler從小在舞臺(tái)上接受的培養(yǎng)與熏陶。
9歲時(shí)，Mugler開(kāi)始學(xué)習(xí)古典舞，并在14歲正式進(jìn)入萊茵歌劇院芭蕾舞團(tuán)(Opéra national du Rhin)成為一名專業(yè)的舞蹈演員，從某種程度上而言，時(shí)裝秀是他揮灑舞臺(tái)感的一種媒介，在他看來(lái)，音樂(lè)、布景、燈光、態(tài)度，一切有利于講故事的工具都是秀場(chǎng)上不可或缺的一部分。每一個(gè)模特也像是在臺(tái)上盡情揮灑的演員，駕馭著服飾的同時(shí)也進(jìn)入了Mugler所設(shè)想的角色之中。
作為時(shí)裝設(shè)計(jì)師期間，Mugler曾負(fù)責(zé)過(guò)諸多藝人在演出和MV中的造型，包括了Michael Jackson、Madonna、Grace Jones、David Bowie和Beyoncé。在明星的著裝之外，他還以導(dǎo)演的身份指導(dǎo)過(guò)短片、廣告片和視頻，為音樂(lè)喜劇、音樂(lè)會(huì)、歌劇和劇院設(shè)計(jì)戲服。在本次展覽中，率先映入眼簾的電子屏中，滾動(dòng)播放著的視頻便來(lái)自Mugler 為Comédie-Fran?aise劇團(tuán)表演的“La Tragédie de Macbeth” 所設(shè)計(jì)的服裝，由藝術(shù)家 Michel Lemieux創(chuàng)作的“麥克白夫人”全息圖，畫(huà)面中不斷變換著的服裝影像與角色的情緒相呼應(yīng)，將觀眾的思緒帶入到麥克白的故事之中。
盡管在現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Casey Cadwallader的掌舵下，Mugler品牌的性感能量有增無(wú)減，但在Thierry Mugler的創(chuàng)作世界中，“物化”是其表現(xiàn)女人性感魅力的重要一環(huán)。無(wú)論是以輪胎和摩托車為靈感的設(shè)計(jì)服裝，還是將玻璃、樹(shù)脂、PVC、乙烯基、乳膠和鉻等非傳統(tǒng)材質(zhì)融入服裝的制作，這種以象征物凸顯女性力量感、爆發(fā)力與性暗示的手法大膽前衛(wèi)，也在一定程度上掀起了人們對(duì)服裝功能性與裝飾性的討論。
但Mugler對(duì)女性可能性的探索也絕不僅限于此，本次展覽海報(bào)的主視覺(jué)——攝影師Alan Strutt 拍攝的一張由模特Yasmin Le Bon演繹的Mugler 1997秋冬高定系列水晶鱗片禮服便是最好的證明，以這件造型為核心，延伸出本次展覽中的“變形記”（Metamorphosis）展廳，眾多以大自然中鳥(niǎo)類、蝴蝶、昆蟲(chóng)、海底生物和爬行動(dòng)物為靈感蛻變而來(lái)的服裝設(shè)計(jì)悉數(shù)亮相，而裝點(diǎn)著整個(gè)展廳布景的，是由曾為《權(quán)力的游戲》《銀翼殺手2049》等制作特效的特效公司Rodeo FX操刀完成的虛擬數(shù)字空間。
除此之外，Mugler對(duì)女性的遐想更放眼于科幻世界，在他的意識(shí)中，她們會(huì)是未來(lái)時(shí)空中的英雄。借鑒科幻小說(shuō)、工業(yè)設(shè)計(jì)和空氣動(dòng)力學(xué)等彼時(shí)的前沿概念，Mugler創(chuàng)造出一副副閃耀堅(jiān)固的鎧甲。在“時(shí)裝機(jī)器人”（Couture Androids）展廳，德國(guó)藝術(shù)家兼布景師Philipp Fu?rhofer用其標(biāo)志性的鏡面和霓虹燈點(diǎn)綴這些來(lái)自未來(lái)的設(shè)計(jì)——Mugler在90年代幻想的將來(lái)，如今仍然是我們幻想中的未來(lái)。
秀場(chǎng)之外，攝影師Helmut Newton用鏡頭記錄下了Mugler時(shí)裝的諸多精彩時(shí)刻，讓其創(chuàng)意中的性感內(nèi)涵或隱或現(xiàn)。在這次展覽中，以Helmut Newton、Guy Bourdin和Herb Ritts 為代表的攝影師們所拍攝的Mugler經(jīng)典廣告與雜志大片也將悉數(shù)亮相，而這次展覽也是Helmut Newton基金會(huì)首次向其他博物館出借這位大師的作品。
Thierry Mugler 1998年秋冬系列，
攝影：Helmut Newton。
而Thierry Mugler與Helmut Newton的合作中也發(fā)生過(guò)一些有趣的插曲，讓Mugler拓展了自己的新角色。1978年，在與Helmut Newton合作的第一個(gè)廣告片拍攝現(xiàn)場(chǎng)，這位極富控制欲與個(gè)人創(chuàng)作色彩的攝影師與不斷渴望掌控?cái)z影主導(dǎo)權(quán)的Mugler產(chǎn)生了爭(zhēng)執(zhí)，直接將相機(jī)遞給了他并說(shuō)道，“如果你這么確定你想要什么，那你為什么不自己去做呢?”
意料之外的是，Mugler由此深入進(jìn)攝影之中，且陸續(xù)創(chuàng)作出許多視角不凡的創(chuàng)意作品，連他在1988年出版的第一本個(gè)人著作Thierry Mugler: Photographer，也是圍繞著其攝影作品展開(kāi)，可見(jiàn)他對(duì)于攝影這領(lǐng)域的偏愛(ài)。在他本人親自掌鏡的攝影作品中，時(shí)裝常常出現(xiàn)在平凡生活中遙不可及的境地，從格陵蘭島的冰山、撒哈拉沙漠的沙丘，到克萊斯勒大廈61層的不銹鋼雄鷹裝飾和巴黎歌劇院的屋頂，時(shí)裝不再是畫(huà)面中唯一的主角，而是與整個(gè)環(huán)境形成一種難得一見(jiàn)的戲劇張力。
Thierry Mugler鏡頭下的1988年秋冬系列，
攝于克萊斯勒大廈61層。
如果說(shuō)影像是Mugler在時(shí)裝視覺(jué)化上的摸索，那么他在上世紀(jì)70年代末期開(kāi)始試驗(yàn)的香水產(chǎn)品則稱得上是設(shè)計(jì)師品牌向美妝行業(yè)進(jìn)軍的先行者。據(jù)Mugler形容，他希望能夠配制出一種“巧克力和焦糖的味道，一種小男孩會(huì)送給母親的經(jīng)典香水。”最終，歷經(jīng)13年時(shí)間和600多次試驗(yàn)，調(diào)香師Olivier Cresp在傳統(tǒng)的香水配方中加入了來(lái)自食品工業(yè)中的調(diào)味劑乙基麥芽糖醇，成就了如今大名鼎鼎的Angel by Thierry Mugler香水。
由Mugler現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Casey Cadwallade
推出的Angel香水全新視覺(jué)形象。
近四年的全球巡演即將在紐約畫(huà)上句號(hào)，這場(chǎng)由Thierry Mugler親自參與策劃的展覽或許是他為自己、也為所有至今依然在懷念他、崇拜他的時(shí)尚愛(ài)好者的一份最好禮物。作為展覽合作方之一的奉獻(xiàn)時(shí)裝屋現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Casey Cadwallader也表示，“我很高興能把這次展覽帶到布魯克林，這次展覽是一次充滿活力的旅程，通過(guò)Manfred Thierry Mugler的愿景和遺產(chǎn)。一個(gè)真正的在自己的領(lǐng)域里奔跑的創(chuàng)意家，他接觸的一切，從輪廓和工藝到鑄造和香味，都是不同的。”
Thierry Mugler: Couturissime
即日起-2023年5月7日
紐約布魯克林博物館（Brooklyn Museum）
撰文：善來(lái)
編輯：Lexi Chen
設(shè)計(jì)：樂(lè)樂(lè)
部分圖片由展覽機(jī)構(gòu)提供
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