采訪川久保玲并不是一件易事，對(duì)于任何字斟句酌的問題，她習(xí)慣性地給出否定的答案——“不知道”、“沒關(guān)注”、“不感興趣”。只言片語(yǔ)中，有一種強(qiáng)烈的不容置疑感，讓追問或者尋求更多解釋顯得難以啟齒且沒有必要。面對(duì)提出的拍攝需求，她仔細(xì)審視——哪個(gè)系列、哪個(gè)造型最具代表性；模特、燈光、布景怎樣才能更好地呈現(xiàn)服裝……一切安排妥當(dāng)后，終于放心拿出檔案庫(kù)中的珍藏，與我們一同拂去時(shí)光的塵埃，將歷久彌新的杰作再度展之于世。
(相關(guān)資料圖)
從1973年在東京成立Comme des Gar?ons至今，已經(jīng)過去了整整50年。這個(gè)數(shù)字對(duì)于任何事物來說都是一個(gè)里程碑般的存在，是一個(gè)可以心安理得地去描繪意義、總結(jié)成就的時(shí)間點(diǎn)。但對(duì)川久保玲來說，這與過去的每一天并無不同，“由于我一直在創(chuàng)作新的衣服，所以我總覺得沒有什么是完美的，或者說是完成的，也因此從來都沒有過所謂的成就感。”如今80歲的她，仍像當(dāng)初顛覆巴黎時(shí)裝界那樣無所畏懼，一往無前。
設(shè)計(jì)師川久保玲
川久保玲的故事似乎是從1981年開始的。而那時(shí)距離她在東京創(chuàng)立品牌Comme des Gar?ons，其實(shí)已經(jīng)過去了八年的時(shí)間。如果再把時(shí)間線拉長(zhǎng)、鏡頭拉遠(yuǎn)，我們可以看到在慶應(yīng)義塾大學(xué)學(xué)習(xí)藝術(shù)和美學(xué)的她，可以看到在紡織品制造商廣告部做調(diào)研、收集數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)廣告的她，可以看到離開公司成為一名自由設(shè)計(jì)師的她。仿佛受到某種指引般，她與時(shí)尚如兩條平行線般的人生逐漸趨近靠攏，直到1973年完全重合，融匯成一條流淌至今的長(zhǎng)河。
雖然并非科班出身，但說是天賦異稟也好，紡織公司工作經(jīng)歷的熏陶也罷，做衣服這件事對(duì)川久保玲來說從一開始就顯得格外順理成章、得心應(yīng)手。她曾表示并不后悔沒有尋求過專業(yè)的時(shí)尚訓(xùn)練，因?yàn)橛凶銐虻臅r(shí)間通過自然的方式來訓(xùn)練自己的眼睛并培養(yǎng)美感。關(guān)于鮮少被談?wù)摰脑缒陥?chǎng)景，她這樣為我們回憶道:“在一個(gè)兩三人的團(tuán)隊(duì)里，我做了我想做的衣服，并把它們裝在一個(gè)旅行袋里，到處兜售給形象良好的店鋪。這些全部都由我自己完成，包括購(gòu)買布料，并把它們送去工廠，還有設(shè)計(jì)花紋圖案等?！?/p>
而她并不滿足于僅僅在家鄉(xiāng)的一番天地里默默完成這一切。1981年，川久保玲決心把Comme des Gar?ons帶到更廣闊的時(shí)裝舞臺(tái)。她以一個(gè)闖入者的姿態(tài)，為色彩斑斕、浪漫且輕盈的巴黎注入了一抹沉重的暗色。T臺(tái)上模特身穿以各種姿態(tài)盤裹在身體上的黑色素布，乏味、襤褸，甚至驚悚，和長(zhǎng)久植根于西方體系中的時(shí)裝造夢(mèng)愿景大相徑庭。秀場(chǎng)上的時(shí)尚記者們帶著困惑和不解，毫不客氣地在筆記本上寫下“災(zāi)難即將發(fā)生”、“看上去很窮的時(shí)尚”、“去稅務(wù)局交稅的時(shí)候穿比較好”等描述。
Comme des Gar?ons 2023春夏系列
假發(fā) Arai Takeo；頭飾 Gary Card
此刻，川久保玲的心情我們不得而知，但如果要做一個(gè)大膽的猜測(cè)的話，想必看似不動(dòng)聲色的她是暗自得意的。她從不尋求認(rèn)同，甚至排斥理解。因?yàn)槿绻龀鰜淼囊路芩查g得到所有人的全盤接受，那就代表著自己并沒有創(chuàng)造出任何全新的東西。而等級(jí)森嚴(yán)的時(shí)裝界面對(duì)這些晦澀的、讓人感到無法掌控的新鮮事物，排斥和批判自然是本能反應(yīng)——誰(shuí)都想在自己熟悉的領(lǐng)地如魚得水，拒絕改變，更害怕顛覆。
川久保玲表示并沒有刻意掀起一場(chǎng)變革，只是想要發(fā)出一個(gè)新的宣言，碰巧自己的觀念和別人都不同而已。她引起的爭(zhēng)議是巨大的，關(guān)注也是前所未有的。以大膽夸張的先鋒設(shè)計(jì)美學(xué)著稱的設(shè)計(jì)師Jean Paul Gaultier都這樣說道：“這種程度的震驚還是頭一次，當(dāng)時(shí)的時(shí)裝是傳統(tǒng)的、無聊的，她帶來了一種非常強(qiáng)勢(shì)的新鮮力量?！北藭r(shí)已經(jīng)風(fēng)生水起的Karl Lagerfeld也對(duì)這位同齡人不吝贊美，“雖然會(huì)看到丑陋的一面，雖然會(huì)感受到恐懼等負(fù)面情感，卻具有一種全新的美感?！?/p>
隨后發(fā)布的系列中繼續(xù)強(qiáng)化著這種“全新的美感”，比如Comme des Gar?ons的1982秋冬系列“洞”(Holes)中，布滿大大小小破洞的黑色上衣被時(shí)裝評(píng)論人Suzy Menkes調(diào)侃是“瑞士奶酪毛衫”，而川久保玲卻稱其為“新式蕾絲”，是看待面料的另一種角度。她不喜歡那種打磨的光滑無瑕、沒有一絲紕漏的工業(yè)感，這樣的“漏洞百出”，這樣的不完美與未完成，才更加趣味橫生，才更能彰顯平凡事物的價(jià)值。川久保玲從不在意那些根深蒂固的條條框框，甚至公開表示對(duì)時(shí)尚不感興趣，“唯一感興趣的是全新的、前所未有的衣服本身”;她仿佛一個(gè)縱觀全局的局外人般，悄無聲息地鉆進(jìn)體系的中心，一下震動(dòng)了稱霸百年的審美觀。
如果沒有新聞媒體的存在，川久保玲或許并不打算為她的創(chuàng)作附上任何一句闡釋。Comme des Gar?ons 1981年前的時(shí)裝系列，幾乎很少留下任何文字資料，大部分甚至連名字也沒有。直到來到巴黎，面對(duì)有著成熟運(yùn)作體系的媒體，面對(duì)蜂擁而至的記者，她才以交作業(yè)的心態(tài)為每個(gè)系列構(gòu)思了一個(gè)題目。而與其說是題目，其實(shí)不如說是謎題，在提供信息的同時(shí)，讓人更加疑惑不解——1983春夏系列“拼湊與X”（Patchworks and X）、1987春夏系列“年輕時(shí)尚，無肩”（Young Chic, No shoulder）、1987秋冬系列“白襯衫+褲子，卡其，莉莉·瑪蓮”（White Shirt+Pants, Khaki, Lili Marleen）……一些仿佛毫無關(guān)系的詞匯被隨機(jī)拼湊在一起。對(duì)此她十分坦誠(chéng)，表示自己不喜歡解釋服裝，不論是制作的過程，還是主題或意義，因?yàn)楹玫淖髌窇?yīng)該會(huì)為自己發(fā)聲，你所看到的、感受到的，遠(yuǎn)比似是而非的信息來得生動(dòng)。
比如Comme des Gar?ons最具標(biāo)志性的1997春夏系列“身體邂逅服飾-服飾邂逅身體”（Body Meets Dress - Dress Meets Body），衣服的肩部、腰部、臀部等多處被填充以豐盈的羽絨，形似從各個(gè)部位蔓延出來的畸形腫塊，既和身體融為一體，也消弭了身體本身的形態(tài)——性感的、消瘦的、豐腴的，很難用任何常見的詞匯來描述眼前看到的場(chǎng)景。當(dāng)眼睛飽餐一頓后，我們不禁會(huì)開始揣摩背后的設(shè)計(jì)意圖，是關(guān)于性別范式，關(guān)于人體被社會(huì)強(qiáng)加的審美標(biāo)準(zhǔn)，抑或是關(guān)于服裝與身體的關(guān)系？相比這些自主的思考過程，最終的答案是什么已經(jīng)不再重要，川久保玲的目的已經(jīng)達(dá)到。時(shí)裝史學(xué)家和策展人Valerie Steele曾這樣評(píng)價(jià)：“她的作品有一種暴力，甚至是一種粗野主義，使當(dāng)時(shí)的大多數(shù)時(shí)尚看起來單純且庸俗。從那一刻起，前衛(wèi)藝術(shù)從主流中分裂出來，朝著自己的方向疾馳?！贝ň帽Ａ犭m然沉默不語(yǔ)，但依然激起了思想的漣漪。
Comme des Gar?ons 1997春夏系列
“身體邂逅服飾 - 服飾邂逅身體”
（Body Meets Dress - Dress Meets Body）
如果這樣說能讓大眾、記者，以及每一位感受過川久保玲式寡言的人感到安慰的話——她對(duì)親密合作數(shù)十年的版師依舊惜字如金。當(dāng)腦海中有了系列的雛形，她會(huì)通過寥寥幾個(gè)模糊的詞語(yǔ)或者不著邊際的描述，如“換枕套時(shí)支棱起來的邊緣”、“童年時(shí)玩過的一種皺皺巴巴的紙板”等，來和版師進(jìn)行溝通，依靠默契來傳遞設(shè)計(jì)的接力棒。
在2001年日本NHK電視臺(tái)釋出的紀(jì)錄片《川久保玲的挑戰(zhàn)》中，即使是為川久保玲工作超過十年以上的版師，在得到她親自頒布的“題面”后，也會(huì)面露難色。因?yàn)槊看味际墙厝徊煌臇|西，所以能留下的參考數(shù)據(jù)很少，只能從頭再來。而之所以要這樣操作，是因?yàn)樵诖ň帽Ａ峥磥恚绻苯犹峁┌媸綀D的話，大家無疑就照著做了，沒有任何思考和創(chuàng)新的余地。因此，雖然解密的過程很辛苦，但只有這樣才能攜手創(chuàng)造出全新的東西。
在這部49分鐘的紀(jì)錄片中，高潮莫過于川久保玲的“驗(yàn)收時(shí)刻”—— 此刻是團(tuán)隊(duì)攜帶衣服從東京趕赴巴黎發(fā)布新系列的前夕，版師們推著掛滿新季樣衣的龍門架來到準(zhǔn)備室，原本空曠的房間因?yàn)榘鎺?、模特和衣服的加入而變得擁擠起來，生產(chǎn)管理部的員工也貼墻站成一排，等待著觀摩學(xué)習(xí)?？諝庵心Y(jié)著緊張的氛圍，在川久保玲推門而入的那一刻達(dá)到頂峰。她臉上沒有任何表情，就像一個(gè)公正的考官一樣，仔細(xì)端詳，然后離開。無論何時(shí)，她身上都有一種冷靜和克制，把瘋狂賦予作品，把理性留給自己。她很少關(guān)注創(chuàng)作本身之外的事情——大眾的期待、外界的評(píng)價(jià)、獲得的成就。如她所說：“我對(duì)于人們對(duì)Comme des Gar?ons的看法沒有任何特別的感覺。人們看到和穿上這些衣服時(shí)的感受是一個(gè)結(jié)果，但不是我的目標(biāo)。我只專注在思考創(chuàng)作新事物上?！?/p>
Comme des Gar?ons 2009春夏系列
“明日之黑”（Tomorrow’s Black）
頭飾 Julien d’Ys
2017年，川久保玲成為紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館時(shí)裝學(xué)院年度大展的主題。這是大都會(huì)博物館歷史上繼1983年的Yves Saint Laurent外，第二次為仍在世的時(shí)裝設(shè)計(jì)師舉辦個(gè)人展覽。在與策展人Andrew Bolton的交涉中，她坦陳并不想要一個(gè)回顧展，因?yàn)樵?jīng)做的很多衣服都令自己后悔，如果可能的話，最好只展出從2014春夏開始的七個(gè)最新系列，因?yàn)椤八鼈兣c我現(xiàn)在的思維同處一地，同屬于此時(shí)此刻”。當(dāng)然，最終雙方都妥協(xié)了——Bolton以主題敘事的形式進(jìn)行策展，川久保玲則拿出了Comme des Gar?ons從80年代至今的代表作品。
Comme des Gar?ons 2014春夏系列
“不做衣服”（Not Making Clothing）
相比“做的衣服令自己后悔”這個(gè)自謙的理由，更根深蒂固的原因或許在于，川久保玲是一個(gè)活在當(dāng)下、不輕易回首過往的人。因?yàn)樗钪绻胍粩鄤?chuàng)造出前所未有的東西，就不能被過去的經(jīng)驗(yàn)所妨礙，想要輕裝上陣，必須放下包袱。相比把檔案庫(kù)看得比什么都重要的老牌時(shí)裝屋，她對(duì)積累了半世紀(jì)的寶藏避之不及，因?yàn)樘^于豐富，以至于從中輕取一瓢，都足以灌溉一整個(gè)時(shí)裝系列。但她拒絕縱容自己這么做，因?yàn)橹挥姓嬲荒吧男迈r想法才能帶來創(chuàng)作的動(dòng)力，才有被帶到這個(gè)世界上的意義。作為無數(shù)人仰望的巨匠，她設(shè)計(jì)的每一件衣服被反復(fù)研究，說的每一句話被反復(fù)品讀，這是否帶來了一種成就感和壓力？“我只在意我現(xiàn)在的生活和我現(xiàn)在的感覺”，她這樣說道。
這個(gè)回答，如此出其不意，如此合情合理。正如與她惺惺相惜的前衛(wèi)藝術(shù)家Cindy Sherman所說，川久保玲“不回應(yīng)任何人的期待”。她主動(dòng)消解那些外界安在她身上的宏大、意義和華麗的詞藻，比如給自己的品牌起名叫“像男孩一樣”(Comme des Gar?ons的中文釋義)并不代表她崇尚女權(quán)主義，只是喜歡這幾個(gè)法語(yǔ)單詞碰撞所發(fā)出的韻律; 比如常用解構(gòu)等前衛(wèi)手法也不等同于她是后現(xiàn)代派，只是一個(gè)踏踏實(shí)實(shí)鉆研面料和技法的現(xiàn)實(shí)主義者；比如當(dāng)做衣服做了40年，在2014春夏系列，她決定以一個(gè)反諷意味十足的名字“不做衣服”(Not Making Clothing)來開啟全新的篇章。
Comme des Gar?ons 2023春夏系列
假發(fā) Arai Takeo；頭飾 Valeriane Venance
讓川久保玲對(duì)過往的50年發(fā)表“感言”幾乎是一件不可能的事。從以Comme des Gar?ons為核心，囊括數(shù)個(gè)副線品牌的商業(yè)帝國(guó)，到與丈夫Adrian Joffe一同締造的買手店先驅(qū)Dover Street Market，她用最質(zhì)樸的語(yǔ)言，將這段不尋常的歷程簡(jiǎn)單歸結(jié)為“做衣服，經(jīng)營(yíng)關(guān)于做衣服的生意，然后就是普通的人類生活本身，沒有什么是完美的，一切都是未完成的”。但同時(shí)她也表示，即使時(shí)間與經(jīng)驗(yàn)的堆積使得創(chuàng)新這件事越來越具有挑戰(zhàn)，但她“會(huì)繼續(xù)尋找并相信仍可以找到一些新的靈感”，因?yàn)楫?dāng)觸碰到“一個(gè)新的想法，一個(gè)你從未見過的世界”時(shí)，會(huì)感受到一股強(qiáng)大的能量噴薄而出。
1981年初到巴黎時(shí)，即使是見多識(shí)廣的業(yè)內(nèi)人士，面對(duì)Comme des Gar?ons也會(huì)感到困惑——這是時(shí)尚嗎？2001年接受采訪時(shí)，川久保玲說：“現(xiàn)在已經(jīng)很多年過去了，（對(duì)于我的作品）人們的觀念從‘勉強(qiáng)能穿的東西’，已經(jīng)變成了‘漂亮的服裝’、‘還有更多的美存在’，年輕人們?nèi)绻軌蚋惺懿⒔邮苓@一點(diǎn)的話，我會(huì)很開心?！倍丝逃诌^去了二十余年，盡管還是有許多人抱有1981年的疑問，但有更多的人從她的作品中得到啟發(fā)，感到共鳴。川久保玲或許并不需要這些理解，因?yàn)樗缫岩活^扎進(jìn)了全新事物的創(chuàng)造中；但求知若渴的年輕人需要，更新迭代的時(shí)尚行業(yè)需要，越發(fā)多元的現(xiàn)代社會(huì)需要。
Comme des Gar?ons 2023春夏系列
假發(fā) Arai Takeo
1983秋冬系列“手套、裙裝、絎縫大衣”
（Gloves, Skirts, Quilted Big Coats）
1992春夏系列“未完成的”?
（Unfinished）
1995春夏系列“超越性別”?
（Transcending Gender）
1997春夏系列“身體邂逅服飾 - 服飾邂逅身體”
（Body Meets Dress - Dress Meets Body）
2005秋冬系列“破碎的新娘”
（Broken Bride）
2008秋冬系列“壞品味”
（Bad Taste）
2009春夏系列“明日之黑”
（Tomorrow’s Black）
2014春夏系列“不做衣服”
（Not Making Clothing）
2015秋冬系列“分離的儀式”
（Ceremony of Separation）
2016秋冬系列“18世紀(jì)朋克”
（18th-Century Punk）
2021春夏系列
2023春夏系列
攝影：Fish Zhang
造型：趙慧 Michelle Zhao
模特: Macoto、Yutong
統(tǒng)籌: 郭月女 Summer Guo
化妝: Shinya Kumazaki
發(fā)型: Kazuki Fujiwara
執(zhí)行制片: Twin Brains
攝影助理：Asano Kyoko
編輯/撰文：Lexi Chen
美術(shù)：小乙
責(zé)任編輯：
