焦點精選！特輯｜暌違三年回歸米蘭男裝周，Gucci 以即興美學(xué)重新定義當(dāng)代男裝

新年的第一個驚喜，是 Gucci 帶來的。

(資料圖)

當(dāng)音樂響起，燈光點亮，圍繞 Gucci 2023 秋冬男裝系列的種種猜測，終于得到解答：第一位模特走出來，白色修身短袖T恤取代蝴蝶結(jié)襯衫，棕色闊腿西裝褲取代復(fù)古喇叭褲，黑色圓帽取代珠寶首飾，令人耳目一新；接下來，更多模特身著大翻領(lǐng)廓形西裝外套、淺米色褶皺長褲等單品，伴著樂隊 Marc Ribot"s Ceramic Dog 的現(xiàn)場演奏，繞圈緩步……一切刪繁就簡，指向經(jīng)典紳士衣櫥。

深入品牌檔案，以即興的顛覆性視角重新定義當(dāng)代男裝

Gucci 2023 秋冬男裝系列由 Gucci 核心創(chuàng)意團(tuán)隊帶來。團(tuán)隊遵循“即興創(chuàng)作”精神，從品牌歷史檔案中汲取養(yǎng)分，重啟經(jīng)典時尚記憶，在極度奢華的手工工藝基礎(chǔ)上，以即興的顛覆性視角重新定義當(dāng)代男裝，正如品牌方所言：“即興亦為合作。當(dāng)每個個體心智自由演繹卻錯綜交織，集體的表達(dá)由此而生?！?/p>

Crystal GG 是對 Gucci 于 20 世紀(jì) 70 年代創(chuàng)作的經(jīng)典花紋的全新漆面詮釋。這種面料擁有耀眼的光澤感，以活力色彩與做舊粉色貫穿了整場大秀，無論工作服、手袋或鞋子，超大尺寸與寬松結(jié)構(gòu)則為其注入了觸感和無齡感。

寬大而慵懶的剪裁輪廓使造型變得即興，這在帶有可拆卸元素的西裝中可見一斑，穿著者可以隨心變換為無袖夾克和短褲。

運(yùn)動服以 20 世紀(jì) 80 年代的檔案作品為靈感，暗藏?zé)嵛杳艽a；而摩托車服裝則向 21 世紀(jì)初的檔案作品致敬；做舊的牛仔褲裝飾著 Gucci 1953 年最初的標(biāo)志。

定制單品向即興的自我表達(dá)致敬：復(fù)古風(fēng)格的絲巾可系在包上亦可用于牛仔褲補(bǔ)?。唤鈽?gòu)的運(yùn)動服露出的內(nèi)襯即為裝飾細(xì)節(jié)；傳統(tǒng)的晚裝長褲變身為優(yōu)雅垂地長裙，若隱若現(xiàn)地展現(xiàn)腿部。這些效果意欲構(gòu)建似是而非的結(jié)構(gòu)。

仔細(xì)端詳不難發(fā)現(xiàn)，經(jīng)典的慢跑鞋是由輕質(zhì)皮革制成，而看似覆蓋著羽毛的短款大衣實則滿繡了多維度的白色亮片，展現(xiàn)品牌精湛的工藝。

Jackie 手袋經(jīng)過重新詮釋，在結(jié)構(gòu)上更為柔和，并裝飾了 Tom Ford 最初為古馳設(shè)計的推入式鎖扣。酒神包也采用了精選的面料，改變了之前的裝飾結(jié)構(gòu)，但依然保留了極具標(biāo)志性的虎頭扣以及新皮帶。而 Crystal GG 系列的亮點，則是全新的矩形手提包，以及 20 世紀(jì) 70 年代經(jīng)典的圓頭踝靴。同時登場的還有高跟拖鞋、Gucci 標(biāo)志性綠紅綠織帶的 Princetown 拖鞋，以及經(jīng)典的馬銜扣樂福鞋。而柔軟的絎縫機(jī)車靴，則以多種顏色首次亮相。

無論是在結(jié)構(gòu)還是在造型上，Gucci 本季男裝系列都彰顯了傳統(tǒng)設(shè)計所激發(fā)的張力，體現(xiàn)出當(dāng)代男性氣質(zhì)的自由和不羈。創(chuàng)意團(tuán)隊從豐富檔案中提煉視覺素材，以符合當(dāng)代審美的剪裁呈現(xiàn)，巧妙地平衡了品牌歷史與當(dāng)下轉(zhuǎn)型。

回歸傳統(tǒng)時裝日程，從舊秩序中找到新方向

放眼整個時尚界，或許沒有哪個頭部奢侈品牌能像 Gucci 這樣，在不斷對傳統(tǒng)的時裝周日程發(fā)起沖擊與反叛的過程中，找到自己的步調(diào)和方向。

回顧過往每一次革新，Gucci 看似任性而為，實則都是對時尚產(chǎn)業(yè)趨勢深刻洞悉后做出的精準(zhǔn)預(yù)判：2017 年，Gucci 一改時裝界男裝和女裝分開走秀的傳統(tǒng)，將兩個系列合并，在每個季度呈現(xiàn)一臺大秀，彼時雌雄同體的時尚主張方興未艾，此舉可謂領(lǐng)風(fēng)氣之先，完美契合了無性別主義的公眾意識轉(zhuǎn)變；2020 年，Gucci 再次打破舊秩序，宣布不再遵循一年四次的傳統(tǒng)時裝周日程，而是一年舉辦兩次時裝秀，彼時正值新冠肺炎疫情肆虐，時裝周不是推遲、取消就是轉(zhuǎn)移到線上平臺，與其墨守成規(guī)，不如打破窠臼，讓長期疲于應(yīng)付時裝周緊張日程的設(shè)計師也得喘息之機(jī)；而其間仍有為數(shù)不多的閃現(xiàn)，比如 2022 年初重返米蘭時裝周，攜手德國運(yùn)動品牌 Adidas 帶來?Exquisite Gucci 系列，則賺足話題和眼球。

此次高調(diào)回歸 2023 秋冬米蘭男裝周，同樣是 Gucci 基于現(xiàn)實情況變化審慎思考過后的結(jié)果：從供應(yīng)端看，隨著全球新冠肺炎疫情防控形勢持續(xù)向好，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈明顯修復(fù)，供貨和運(yùn)輸效率大大改善；從需求端看，消費市場逐步回暖，尤其是中國疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，為高端消費復(fù)蘇注入新活力；而在營銷層面，時裝周不僅邀集一眾品牌各顯神通，也匯聚大量媒體、名人、KOL 和買手共襄盛舉，前者形成的聚集效應(yīng)與后者自帶的巨大流量形成合力，足以為參與其中的品牌帶來可觀的聲量與曝光。

以本次大秀為例，親臨現(xiàn)場的有以 Percy Hynes White、Jeremy O Harris 等為代表的演員，以 Nick Kauffman、Francis Bourgeois、Zack Lugo、Mattia Stanga 和 Marcus Butler 等為代表的網(wǎng)紅，亞洲地區(qū)更有 Gucci 全球代言人、韓國男子偶像團(tuán)體 EXO 組合成員金鐘仁，為品牌賺足了眼球和話題。

Gucci 全球代言人、韓國男子偶像團(tuán)體 EXO 組合成員金鐘仁

單獨辦秀要達(dá)到這樣的效果不是不可能，Gucci 在三年疫情期間通過多場自主安排的精彩絕倫的大秀，證明自己完全擁有這種能力，而當(dāng)疫情的陰霾逐漸散去，參與傳統(tǒng)時裝周日程則更加明智。這不僅意味著恢弘的秀場、龐大的系列、耀眼的明星，是奢侈品牌造夢能力的終極體現(xiàn)；更意味著可觸的真實、往日的再現(xiàn)、秩序的重建，當(dāng)下人們亟待這樣充滿儀式感的活動來喚醒對美好生活的渴望。

數(shù)字化手段繼續(xù)為大秀賦能。曾以長達(dá)12小時的馬拉松時裝直播秀刷新紀(jì)錄、引起轟動的 Gucci，深諳唯有創(chuàng)新傳播手段，方能提升傳播效能。本次大秀同樣少不了云直播，除了讓大眾足不出戶也能見證時尚現(xiàn)場，Gucci 還邀請鹿晗、陳哲遠(yuǎn)、周翊然、慶憐等明星參與微博互動，不斷放大品牌信號，再次揭示了時裝周的發(fā)展趨勢——線上線下雙線互融共生，兩者相互補(bǔ)充促進(jìn)。

押注男裝賽道，重新審視男裝業(yè)務(wù)在品牌發(fā)展中的地位

從 2022 年 6 月在 2023 春夏米蘭男裝周期間與當(dāng)紅英國男歌手 Harry Styles 合作推出聯(lián)名 HA HA HA 系列，到此次帶來暌違三年的首場線下男裝秀，Gucci 敏銳捕捉市場風(fēng)向，順“市”而為，實時調(diào)整與優(yōu)化其產(chǎn)品組合策略，重新審視男裝業(yè)務(wù)在品牌發(fā)展中的地位，糾偏時尚界長期以來“重女輕男”的局面，滿足不斷變化的消費需求。

根據(jù)國際市場研究公司 Imarc 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球男裝市場的銷售額為 5333 億美元，預(yù)計從 2022 年至 2027 年 5 年間，全球男裝市場的復(fù)合年增長率為 5.92%，到 2027 年男裝市場的銷售額將達(dá) 7469 億美元。

面對潛力巨大的男裝市場，Gucci 不僅有決心還有信心。

其一，在過去 10 年里，男裝經(jīng)歷了中性主張、街頭潮流、休閑風(fēng)格的輪番洗禮，逐步擺脫西服、西褲和襯衫三件套的刻板與束縛，無論是面料、顏色還是廓形、設(shè)計均有極大突破，品類獲得極大豐富。在當(dāng)代男裝新景觀以摧枯拉朽之勢建立起來的過程中，Gucci 功不可沒，其曾經(jīng)宣揚(yáng)的無性別穿搭理念，正是重新定義當(dāng)代男裝的一股重要力量；有了過往的成功經(jīng)驗，秉持接納與包容的態(tài)度與當(dāng)代美學(xué)主張，Gucci 已經(jīng)準(zhǔn)備好在男裝領(lǐng)域大展拳腳，開啟新篇。

其二，越來越多的男性注重風(fēng)格與時尚，愿意對自己的形象進(jìn)行投資。這一方面得益于社交媒體的迅猛發(fā)展，名人明星、穿搭博主和意見領(lǐng)袖的現(xiàn)身說法與親自演繹，在潛移默化中完成了對廣大男性消費者審美上的培育引領(lǐng)；另一方面，消費群體自身的更新迭代也促使男裝變得不可忽視，年輕一代登上消費主場，他們成長于開放的社會氛圍中，對個性化的著裝有著天然的需求，渴望通過穿搭傳遞個人的時尚品位，Gucci 押注男裝賽道可謂恰逢其時。

其三，以男裝為標(biāo)志性產(chǎn)品的意大利時尚產(chǎn)業(yè)正在積極復(fù)蘇。意大利最為知名的男裝展Pitti Immagine Uomo 母公司 Pitti Immagine 總裁 Raffaello Napoleone 面對媒體時表示：“意大利男裝品牌正加快復(fù)蘇，美國和中歐正在成為意大利制造男裝的主要市場……，2022 年不僅是復(fù)蘇的一年，而且是男士時尚加速發(fā)展的一年?！笨紤]到這種復(fù)蘇基于世界局部爆發(fā)沖突疊加疫情封控的前提，隨著 2023 年全球主要經(jīng)濟(jì)體疫情防控優(yōu)化，確定性因素增加，市場對需求復(fù)蘇的預(yù)期更值得期待。而作為一個創(chuàng)立超過百年的意大利奢侈品牌，Gucci 骨子里本來就流淌著男裝基因，乘著這股東風(fēng)，勢必使高端男裝成為自身新的業(yè)績增長點。

此外，Gucci 正在重新審視內(nèi)部團(tuán)隊，已任命 Maria Cristina Lomanto 為執(zhí)行副總裁和品牌總經(jīng)理，她將與設(shè)計團(tuán)隊和營銷團(tuán)隊以及供應(yīng)鏈密切合作，負(fù)責(zé)監(jiān)督 Gucci 最早在 2023 年全面回歸時裝周日程，每年推出 6 個系列。

總裁兼首席執(zhí)行官 Marco Bizzarri

總裁兼首席執(zhí)行官則繼續(xù)由 Marco Bizzarri 擔(dān)任，Gucci 母公司、開云集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官 Francois-Henri Pinault 在本次大秀期間向 WWD 表示：“我需要 Marco 同我一起開啟 Gucci 新篇章，我完全有信心我們會取得成功?！?/strong>

天時地利人和，是時候讓 Gucci 回歸到更傳統(tǒng)的時裝周日程上了。WWD

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撰文 ?Ming

圖片來源品牌提供