“一場(chǎng)游行：街道上的千變?nèi)f化與神奇力量；你會(huì)遇見誰(shuí)？在街角有什么？誰(shuí)會(huì)讓你感到驚訝？重點(diǎn)是巧遇與邂逅帶來的驚喜?！薄狹atthieu Blazy
Matthieu Blazy是懂得如何制造驚喜的。過去一年來，他成功地將Bottega Veneta打造成為米蘭時(shí)裝周上最受關(guān)注的秀場(chǎng)之一，而兩天前剛剛發(fā)布的2023冬季系列更是盛況空前，81套造型創(chuàng)下本季米蘭時(shí)裝周的秀場(chǎng)之最。與此同時(shí)，8位中國(guó)模特的輪番登場(chǎng)也將我們的思緒帶回了那個(gè)國(guó)模在國(guó)際舞臺(tái)上強(qiáng)勢(shì)集結(jié)的年代。
【資料圖】
從中國(guó)超模“黃金一代”中的代表劉雯、孫菲菲，到近幾季在國(guó)際品牌秀場(chǎng)與廣告中頻頻斬獲佳績(jī)的張麗娜、汪曲攸，以及新生代后輩黃金蓉、王菲、崔后靜與王詩(shī)頤，她們的齊聚，幾乎可以串聯(lián)起自21世紀(jì)10年代以來的中國(guó)超模發(fā)展歷程。
從左到右、從上到下：汪曲攸、王菲、孫菲菲、崔后靜、劉雯、王詩(shī)頤、張麗娜、黃金蓉
大秀開場(chǎng)前，場(chǎng)地中央擺放的來自公元前一世紀(jì)的古羅馬奔跑者青銅雕像，意大利藝術(shù)家（Umberto Boccioni）在1913年創(chuàng)作的未來主義作品Unique Forms of Continuity in Space，以及地面上斑駁的青綠色地磚，都在暗示著一場(chǎng)從古典穿越而來的美學(xué)歷程即將蘇醒。正如他在秀場(chǎng)筆記中所言的“游行”，以意大利街角各色行人的形象串聯(lián)起創(chuàng)作意義上的過去、現(xiàn)在與未來。
Blazy再次展現(xiàn)了他對(duì)面料和剪裁的精準(zhǔn)把控能力，或者更準(zhǔn)確地說，是一種難以捉摸的“障眼法”。如果說Blazy在秀場(chǎng)中著力塑造的是那些穿梭在街頭的形形色色的面孔，那么他本人無(wú)疑是一位居于其中的“街頭魔術(shù)師”，以時(shí)裝作為戲法，挑逗著人們的神經(jīng)。欣賞他的表演，稍不留神，你就會(huì)被出神入化的高超技藝所“蒙蔽”。
自Matthieu Blazy上任以來，每一季的Bottega Veneta都會(huì)給人留下不少印象深刻的單品，它們看似款式平常，工藝卻超乎想象。從2022秋冬系列的牛仔紋理印花皮褲，到2023春夏系列中Kate Moss演繹的12層印花法蘭絨質(zhì)感襯衫，Blazy眼中的皮革好似一張白紙，完全可以自由創(chuàng)作、任性塑造。而這一季，當(dāng)我們正在仔細(xì)觀察開場(chǎng)模特裙裝中的奧妙時(shí)，他卻又變了路數(shù)，帶我們視線下移，看看腳上搭配的襪鞋——也是由皮革制成。
如棉質(zhì)纖維般細(xì)膩的皮料經(jīng)過褶皺處理，還原棉線揉捻成股的視覺效果，借鑒傳統(tǒng)的棉襪編織技法，打造出松弛卻富有彈性的靴筒式結(jié)構(gòu)。而緊隨其后登場(chǎng)的細(xì)條紋襯衫與短褲，依舊延續(xù)著Blazy對(duì)平凡款式的非凡打造，層層削減掉皮革的厚重，只留下細(xì)膩輕盈的觸感，隨著模特的行走，它們可以隨著風(fēng)輕輕晃動(dòng)，順著肢體的動(dòng)作擠出自然垂墜的皺褶。
但Blazy重塑皮革的野心并不僅限于此，緊隨其后的稀有皮大衣與襯衫則毫不掩飾其奢華的紋理與精工細(xì)作的本質(zhì)，當(dāng)極其樸素的隱匿與極端奢華的彰顯并置，方才體現(xiàn)一個(gè)品牌對(duì)于材質(zhì)和工藝的全方面掌控，也更讓人們好奇Blazy究竟有多少隱藏技能。
接下來，Blazy的材質(zhì)戲法才迎來了真正的高潮，上述兩種皮革的顯隱用法被混搭在都市精英白領(lǐng)的日常著裝中，當(dāng)我們還在為自己辨認(rèn)出了黑色絲緞紋理印花的皮革套裝而得意時(shí)，馬上又被米色風(fēng)衣、白色夾克、淡藍(lán)色襯衫、淺色牛仔褲與灰色領(lǐng)帶的材質(zhì)戲法所“愚弄”。
當(dāng)你正在極力分辨皮革與織物的關(guān)竅之時(shí)，轉(zhuǎn)眼間下一套造型的材質(zhì)游戲又再一次讓人深深陷入自我的懷疑之中，也許這就是時(shí)裝評(píng)論人Nicole Phelps口中所說的“我們離場(chǎng)時(shí)比進(jìn)場(chǎng)時(shí)更開心”，那些戲法的謎題還在大家腦海中反復(fù)盤旋。
從材質(zhì)轉(zhuǎn)向廓形，Blazy再次行走于嚴(yán)謹(jǐn)與松弛的兩極。一方面，日常的制服線條和剪裁被嚴(yán)格控制，無(wú)論是西服套裝還是男士長(zhǎng)大衣，皆呈現(xiàn)出嚴(yán)肅而莊重的感覺。
內(nèi)外對(duì)比色套裝的疊穿也流露出審慎的時(shí)裝感，那些在純色套裝中被光線與陰影吞噬的線條在此得以強(qiáng)調(diào)，一種“解謎”的感覺再度襲來。
另一方面，隨著Julia Nobis的登場(chǎng)，收腰的深色外套帶動(dòng)了制服與工裝造型中出現(xiàn)更多自由的線條，賦予更多關(guān)于街角場(chǎng)景的想象，他們或是懷揣著對(duì)新一天的期待昂揚(yáng)出發(fā)，或是終于在傍晚解放了整天的壓力，將外套扛在肩頭。
常被用在套裝中的十字紋面料也被用來塑造飄逸隨性的百褶連衣裙，一改灰色給人帶來的嚴(yán)肅沉穩(wěn)印象，配合肩部的繩結(jié)系帶裝飾，為日常著裝注入些許靈動(dòng)的活力。這便是Blazy展現(xiàn)的另一番高明所在，即便是我們?cè)偈煜げ贿^的制服，也有多重玩法，通過細(xì)節(jié)上的改良與修飾予人驚喜。
在Bottega Veneta的歷史中，Intreccio編織工藝始終是繞不開的話題，從上世紀(jì)80年代Lauren Hutton在電影American Gigolo中的貼身演繹，到如今街頭巷尾隨處可見的Cassette編織包款，這種縱橫交錯(cuò)的脈絡(luò)在幾十年中被收放自如，而到了Blazy掌舵的當(dāng)下，這種工藝不再只是手袋和配飾的專利，也在成衣系列中大放光彩。
遠(yuǎn)處緩緩走來的，看似是毛呢混紡質(zhì)感的流蘇大衣，實(shí)則由精巧皮料整件編織而成，Blazy與工坊團(tuán)隊(duì)并沒有追求絕對(duì)平滑的工藝打磨，而是故意將編織的部分邊緣接縫保留在服裝上，使視覺效果更為錯(cuò)綜復(fù)雜。
更多關(guān)于編織的技法被隱藏在了更加私密的內(nèi)里處，比如這件鱗片般的皮質(zhì)編織裙，外層看似錯(cuò)綜復(fù)雜，內(nèi)里則是十分工整的Intreccio編織邏輯。
除此之外，本季大量出現(xiàn)的針織單品也在挑戰(zhàn)著我們對(duì)工藝的固有認(rèn)識(shí)，整身一氣呵成的針織裙被置于男裝語(yǔ)境之中，為傳統(tǒng)款式增添慵懶閑逸的氣質(zhì)，相對(duì)更為重磅的針織長(zhǎng)褲與大衣則塑造出如Boccioni 雕塑般抽象而流暢的線條。
在Blazy本季創(chuàng)設(shè)的過去、現(xiàn)在與未來的歷程中，古老的圖騰、符號(hào)與動(dòng)植物，成為展望未來形態(tài)的基石，從古老的典籍中汲取奇妙的生物造型，以現(xiàn)代制衣工藝加以實(shí)現(xiàn)，從而得以暢想未來世界生命與非生命體的潛在關(guān)聯(lián)。頗有繪畫游戲Exquisite Corpse中那種樸實(shí)的創(chuàng)造力，以接力的形式，某種時(shí)裝形態(tài)勾勒身體的某個(gè)部分，從而在整體上獲得“古怪的妙趣”。
腰間和胸前卷起的波浪式結(jié)構(gòu)，從一體感極強(qiáng)的面料中伸展出棱角，或許是未來生物的某種骨骼結(jié)構(gòu)的寫照，同時(shí)，模擬海洋生物鱗片狀的針織上衣，仿照昆蟲關(guān)節(jié)的蓬松絨毛提花織物，與西裝褲、束腰吊帶裙等基礎(chǔ)款式搭配出超現(xiàn)實(shí)的自然世界。
在秀后采訪中，Blazy坦言秀場(chǎng)上的81個(gè)造型并未經(jīng)過特意的“編輯”，但或許從街頭場(chǎng)景的角度而言，誰(shuí)又能為街頭上風(fēng)格迥異的人們籠統(tǒng)歸類呢。就像從秀場(chǎng)伊始便陸續(xù)穿插其中的精致連衣裙與兩件套禮服，它們沒有被作為晚裝壓軸登場(chǎng)，正如秀場(chǎng)筆記中所描述的游行形象“夢(mèng)游者、熒幕女神和古老海洋中的女妖”，也絕非遵循著同樣的生活作息。
輕盈柔軟的面料四周包裹著手工打造的立體花朵蕾絲，在清晨第一縷陽(yáng)光的照射下散發(fā)出清新的韻味，身體也隨之邊緣浮動(dòng)的纖維所喚醒。
漆面質(zhì)感的涂層在透視薄紗表面勾勒出卡通畫效果的蜿蜒線條，層層疊加在身體上，而與之相對(duì)的是在硬挺的皮料上裝飾的立體皮質(zhì)壓花，表面上近似的視覺手法，在不同面料的質(zhì)感特性下展現(xiàn)出意想不到的反差。
與開場(chǎng)所呼應(yīng)的，是秀場(chǎng)后半段陸續(xù)出現(xiàn)的，以睡裙和家居服為靈感創(chuàng)作的造型。藝術(shù)家Botticelli的畫作《春》中大地女神和花神被塑造出具象的美感，筆尖曼妙的花卉演化出復(fù)雜的絲綢立體手工刺繡。除了服裝上細(xì)致入微的珠飾和亮片，更讓人稱奇的是Blazy將這些看似非常整體化的造型搭配進(jìn)行了拆解，仔細(xì)觀察，每一套造型都是由多件單品組合而來，從內(nèi)搭的長(zhǎng)背心、胸衣、到針織長(zhǎng)裙、刺繡手套，既能成套穿著，也可以選取其中的某件與日常裝束自由組合。
大秀尾聲，劉雯身著一套與Blazy在Bottega Veneta首秀時(shí)如出一轍的背心與牛仔造型，為大秀畫上句號(hào)，也宣告了Blazy的意大利三部曲就此完滿。在過去的一年中，Blazy用三場(chǎng)重量級(jí)的大秀滿足了時(shí)尚愛好者們的期待，還記得首秀結(jié)束后，時(shí)裝評(píng)論人Cathy Horyn便斷言，“很多地方都表明，Blazy是一個(gè)喜歡玩戲法的設(shè)計(jì)師，并且擁有豐富的實(shí)用技能，能夠執(zhí)行出良好的結(jié)果?！?/p>
2022秋冬系列開場(chǎng)造型
2023秋冬系列閉場(chǎng)造型
而這并非是Horyn在秀場(chǎng)的短短十幾分鐘之內(nèi)得出的結(jié)果。初出茅廬的Matthieu Blazy早在參加特里斯特的國(guó)際人才競(jìng)賽時(shí)遇見了Cathy Horyn，后者便對(duì)他的清新干凈的設(shè)計(jì)記憶猶新。在多年來輾轉(zhuǎn)于多個(gè)時(shí)裝品牌擔(dān)任要職后，Blazy迎來了獨(dú)當(dāng)一面的機(jī)會(huì)，也從此將其鮮明的創(chuàng)作方法呈現(xiàn)在了我們面前。
而最令Blazy名聲大噪的，莫過于以重工藝革新日常服裝的做法，不僅那些關(guān)于皮革的遐想與實(shí)踐，就連秀場(chǎng)上模特手持的Sardine手袋，其流線型的把手在本季都迎來了全新的升級(jí)，晶瑩透明的質(zhì)感源自位于意大利威尼斯生產(chǎn)的慕拉諾玻璃，這一擁有上百年歷史的傳統(tǒng)工藝既能鍛造出玻璃的虹彩色澤，亦能融入冶金工藝，呈現(xiàn)細(xì)微的銅晶點(diǎn)金效果。
其次便是藝術(shù)品中汲取時(shí)裝創(chuàng)新的靈感。雖然Blazy在諸多場(chǎng)合中聲稱自己無(wú)意將時(shí)裝視作藝術(shù)品，而是一種“手藝”，但作為藝術(shù)專家與歷史學(xué)家的孩子，年少時(shí)期的Blazy就受到藝術(shù)作品的耳濡目染。從Boccioni的雕塑，到Gaetano Pesce的秀場(chǎng)布置，再到本季秀場(chǎng)中的青銅雕塑、Botticelli的畫作靈感，以及Boccioni的作品復(fù)現(xiàn)，都透露著藝術(shù)的視角，也正因如此，透過歷史變遷的指引所創(chuàng)作出的時(shí)裝，才更具有沖破潮流定式、追求永恒的勇氣。
最后也是最重要的一點(diǎn)，Blazy借由這場(chǎng)秀落下了注解：“我喜歡意大利游行的理念；一支游行的隊(duì)伍、一場(chǎng)奇異的嘉年華，以及一群來自各地的人們，沒有理由的，朝著同一個(gè)目標(biāo)前進(jìn)。我想知道，是什么讓彼此相聚，拋開階級(jí)之分，每一個(gè)人都可以被邀請(qǐng)。”在秀場(chǎng)開始前三小時(shí)，他通過個(gè)人社交媒體發(fā)布了一張工匠們趕制服裝的照片，對(duì)于當(dāng)下的Bottega Veneta而言，工藝與創(chuàng)意的無(wú)縫聯(lián)袂，支撐起這個(gè)經(jīng)典品牌走向未來。而我們也期待著，Blazy接下來會(huì)在Bottega Veneta繼續(xù)書寫怎樣的篇章。
撰文：善來
編輯：Yang Yi
設(shè)計(jì)：冰冰
責(zé)任編輯：
