這里有天馬行空的新生勢(shì)力，也有雋永優(yōu)雅的經(jīng)典傳承；買(mǎi)手和編輯們?cè)谶@里感知潮流趨勢(shì)，模特和設(shè)計(jì)師在這里用時(shí)裝演繹風(fēng)格和態(tài)度。
(相關(guān)資料圖)
曾經(jīng)石破天驚的先鋒設(shè)計(jì)已發(fā)展成了老牌時(shí)裝屋，而新鮮的潮流從未停下。一百年前是這樣，今天依然如此?！皶r(shí)裝周”的概念從這里萌芽，這里是巴黎。
本次 2023 秋冬巴黎時(shí)裝周以?xún)煞N形式展開(kāi)：Runway & Presentation，即秀場(chǎng)與展覽。秀場(chǎng)依然集中在傳統(tǒng)大秀場(chǎng)地如東京宮，大小皇宮，杜樂(lè)麗花園等地；展覽多為小型的動(dòng)態(tài)展，或分時(shí)段呈現(xiàn)，或是隨到隨看，場(chǎng)地從畫(huà)廊到劇院不等。過(guò)去幾年中，品牌紛紛開(kāi)啟線(xiàn)上秀場(chǎng)直播，即使時(shí)裝周已然全面回歸，本季也有品牌保留了全線(xiàn)上的數(shù)字化呈現(xiàn)。
這種多元的模式使得品牌可以更靈活地參與，時(shí)裝周不再局限于動(dòng)輒 50 人團(tuán)隊(duì)的大成本制作，也可以用小而美的方式去講述設(shè)計(jì)師的故事。
來(lái)自時(shí)裝工會(huì)的官方名單中不乏首次加入巴黎時(shí)裝周的參與者，如意大利設(shè)計(jì)師 Niccolo Pasqualetti 的同名品牌。這位 Z 世代設(shè)計(jì)師曾是 LVMH 設(shè)計(jì)師大賽的半決賽選手，擅長(zhǎng)用面料的特有屬性呈現(xiàn)廓形的創(chuàng)意。
同樣從 LVMH 所主辦的比賽中出道的還有中國(guó)青年設(shè)計(jì)師 Rui Zhou， 她鮮明的風(fēng)格使得其品牌成立三年便獲得了如 Blackpink 等眾多藝人的青睞。品牌本身設(shè)計(jì)極具戲劇感，針織服裝如同液體般在皮膚上潺潺流動(dòng)，網(wǎng)狀的包裹與裸露大膽展現(xiàn)身體的輪廓與瑕疵，加以本季 Endless Flow 特有的弧面胸衣與袖子等造型，便有了有風(fēng)景畫(huà)中的山水相融、深入淺出之意。
以代表自由、愛(ài)與美的 Miss Dior 為靈感，迪奧大秀在藝術(shù)家 Joana Vasconcelo 打造的花卉世界中呈現(xiàn)。用紡織刺繡元素構(gòu)建的巨大面料藝術(shù)裝置如同童話(huà)世界，呼應(yīng)了迷笛裙的斑斕印花，也頗有奇幻童話(huà)世界的驚艷。
DAWEI 保持了一貫的輕松簡(jiǎn)約，用面料搭配與剪裁展現(xiàn)出秋冬裝束的層次感。凌厲線(xiàn)條勾勒出的緊身胸衣、手風(fēng)琴般開(kāi)合的半裙、極具戲劇張力的大衣下擺、蓬松的羊腿袖…更讓人驚喜的是太空棉、松緊帶等運(yùn)動(dòng)風(fēng)的材質(zhì)和與優(yōu)雅剪裁的結(jié)合，削弱了精心打扮的負(fù)擔(dān)感。這種張弛有度把當(dāng)代女性衣櫥風(fēng)格中的趣味和灑脫表現(xiàn)得淋漓盡致。
在時(shí)尚和藝術(shù)的沉淀中，巴黎甚至已經(jīng)成為了一個(gè)形容詞，不需要其它的備注去詮釋它?；蛟S時(shí)尚之都的不可替代就在于其海納百川，任何一種風(fēng)格都可以在這里找到存在的意義。
每個(gè)人心中有自己解讀的那個(gè)巴黎，時(shí)裝也是一樣。WWD
撰文劉姿驛
責(zé)編yalta
獨(dú)家視頻來(lái)源Hai Zhe ?& Yu
圖片來(lái)源品牌官方及網(wǎng)絡(luò)
責(zé)任編輯：
